Gli amanti delle orchidee dicono che nessun’altra pianta può competere con le orchidee, che si distinguono per la bellezza dei loro fiori e per la grande diversità di colori, forme e profumi. Questa grande famiglia, chiamata famiglia delle Orchidaceae, comprende infatti circa 800 generi, con oltre 30.000 specie, cultivar e ibridi.

Fatta eccezione per le zone con temperature estreme, le orchidee si trovano in moltissime zone del mondo, avendo un’area di origine molto vasta. Ciò spiega la grande diversità di generi, specie, varietà e ibridi.

Per la maggior parte, le orchidee provengono da foreste tropicali e subtropicali in aree di tutto il mondo. Alcune specie sono originarie delle aree marine temperate del Nord America, Europa, Nuova Zelanda e Australia.

A seconda dell’ambiente in cui crescono, le orchidee si possono dividere in:

• terrestri – comprende poche specie, provengono da zone temperate e fredde e fissano le radici nel terreno, come la maggior parte delle piante;
• semiterrestri – che fissano le loro radici sui resti in decomposizione di altre piante;
• litofita – che cresce sulle rocce;
• epifita: comprende la maggior parte delle specie di orchidee. Crescono solitamente sui tronchi degli alberi, che usano come supporto, e non sono piante parassite. Provengono da zone tropicali e subtropicali, zone con forti piogge, elevata umidità e temperature positive durante tutto l’anno. Queste sono anche le specie coltivate per la commercializzazione, spesso presenti nelle case degli amanti delle orchidee.

Un’altra differenza tra le specie di orchidee è il tipo di crescita. Alcuni hanno crescita monopodiale (Phalaenopsis, Vanda), cioè hanno un unico apice di crescita, corto o lungo. Altre specie hanno una crescita simpodale (Cattleya, Oncidium, Cymbidium), il che significa che mostrano diversi apici di crescita.

Queste orchidee si differenziano anche per il loro apparato radicale. Le piante terrestri hanno radici sottili, lunghe e fibrose, adatte a crescere nel terreno, mentre le epifite hanno radici spesse, dette anche radici aeree. Presentano in superficie uno strato chiamato velamen, di colore argentato, con la funzione di assorbire l’acqua dall’ambiente. Un ruolo speciale che hanno queste radici è quello di portare a termine il processo di fotosintesi. L’apparato radicale delle orchidee richiede una buona ventilazione e l’acqua eccessiva è solitamente la causa dei problemi in queste piante.

Oltre alla loro bellezza, le orchidee ci sorprendono anche con alcune curiosità, più o meno conosciute:

• L’orchidea più piccola cresce circa 2 mm di altezza e si chiama Platystele jungermannioides;
• Il Grammatophyllum speciosum è conosciuto come l’orchidea più grande e cresce naturalmente alla prima biforcazione degli alberi;
• Nel corso del tempo si sono creati collegamenti tra i fiori dell’orchidea e gli impollinatori, ad esempio l’aspetto simile, in modo da facilitare l’impollinazione. L’Ophrys apifera, conosciuta come l’orchidea delle api, attira le api grazie all’aspetto simile del fiore;
• La vaniglia viene estratta dai baccelli di una specie di orchidea chiamata Vanilla planifolia.

Il ciclo biologico delle orchidee prevede un periodo di attiva ripresa vegetativa e di fioritura ed un periodo di dormienza, di riposo relativo o profondo, a seconda della specie. Garantire questa sequenza e le condizioni ambientali specifiche di ciascuna fase è vitale per ottenere e mantenere piante sane e ottenere una fioritura della massima qualità. Il periodo di dormienza durante l’anno è diverso a seconda della specie, sia in estate (Oncidium, Odontoglossum, Vanda) che in primavera, dopo la fioritura (Coelogyne, Phalaenopsis). Le minori quantità di acqua e l’abbassamento della temperatura sono i fattori che determinano l’inizio del periodo di dormienza.

Considerando che le orchidee epifite sono le più commercializzate e coltivate dagli appassionati, in questo articolo si farà riferimento soprattutto alle condizioni ad esse necessarie.

I REQUISITI ECOLOGICI DELLE ORCHIDEE EPIFITE

Le esigenze ecologiche variano notevolmente a seconda della specie. Queste esigenze sono il risultato delle condizioni ambientali delle zone di origine, dove le piante si sono formate e si sono evolute.

Luce

Questo fattore è il più importante quando si tratta della fioritura delle orchidee. La luce insufficiente impedisce la fioritura, ma la luce solare diretta provoca ustioni alle foglie. Queste specie necessitano di forte luminosità ma non preferiscono la luce solare diretta, quindi si posizionano le piante su un davanzale esposto a sud, est o ovest, in modo che possano beneficiare di questa risorsa.

In generale, l’aspetto delle piante ci dice molto sulle loro esigenze. Per quanto riguarda l’influenza della luce sul colore delle foglie, queste devono essere verde chiaro. Se le foglie beneficiano di poca luce, diventano verde scuro. Se ricevono troppa luce, le foglie assumono un colore verde-giallastro.

Temperatura

A seconda della specie, il fabbisogno termico è compreso tra 16–30 °C di giorno e 12–24 °C notturni per la stagione calda, rispettivamente 13–26 °C di giorno e 10–20 °C durante la stagione calda. notte per la stagione fredda. Indipendentemente dalla stagione, garantire un’escursione termica tra il giorno e la notte di 4-6 °C è fondamentale per il corretto sviluppo delle due fasi del ciclo biologico dell’orchidea.

Spesso sorge la domanda: “Perché la mia orchidea non fiorisce più? È sano ma non sta fiorendo. È bene sapere che l’escursione termica tra il giorno e la notte è un aspetto da non trascurare se vogliamo godere nuovamente dei fiori di queste piante. L’induzione floreale avviene se viene assicurata per 4-5 settimane una differenza di temperatura tra il giorno e la notte di 4-6 °C. Così di giorno possono essere assicurate temperature leggermente superiori ai 20 °C e di notte le temperature possono essere di 15-16 °C (l’ideale è la sequenza 16 °C di notte / 20 °C di giorno).

Durante la stagione calda le piante possono resistere per breve tempo a temperature di 30-35 °C, se sono assicurate l’umidità e la ventilazione necessarie.

Quando la pianta ha i boccioli la temperatura non deve scendere sotto i 15°C perché potrebbero appassire e cadere prima di fiorire.

L’umidità relativa atmosferica

Essendo piante tropicali, le orchidee amano l’elevata umidità atmosferica. Questa condizione non è difficile da soddisfare:

• I vasi da fiori possono essere sistemati in vassoi con ciottoli e acqua, purché la parte inferiore dei vasi non tocchi l’acqua;
• Se le piante sono più, si possono posizionare una vicina all’altra, mantenendo così un microclima più umido;
• Le piante possono essere spruzzate con acqua sulle foglie ma senza che questa penetri nel punto in cui la foglia è inserita sullo stelo o al centro della rosetta (bocciolo centrale). L’irrorazione si effettua preferibilmente nella prima parte della giornata, evitando di effettuarla verso la fine della giornata.

Per poter coltivare con successo le orchidee, temperatura, luce e umidità devono essere sempre strettamente legate e i valori di un fattore devono essere correlati con gli altri. La bassa umidità e le alte temperature sono dannose per le piante e possono causare avvizzimento. L’elevata umidità, correlata alle basse temperature, porta al marciume radicale.

Il substrato e il vaso di fiori

Le funzioni principali del substrato sono quella di sostenere e fornire alla pianta l’umidità necessaria per il sistema radicale, non di fornire alla pianta sostanze nutritive.

Il substrato deve essere quanto più poroso e sciolto possibile, per garantire un buon drenaggio dell’acqua, soprattutto per le specie epifite, le cui radici necessitano di un maggior grado di aerazione. Di norma viene utilizzata una miscela di 2-3 dei seguenti materiali: corteccia, torba grossolana, radici di felce, piccoli pezzi di sughero, muschio, fibre di cocco, perlite.

Si consiglia di utilizzare supporti già pronti, reperibili in commercio.

Il vaso delle orchidee epifite è preferibilmente trasparente, perché le sue radici hanno bisogno di luce per svolgere la fotosintesi. Per una buona ventilazione delle radici, è necessario che il vaso abbia abbastanza fori sul fondo, in modo che non ci siano rischi di ristagno d’acqua.

CURA DELL’ORCHIDEA

Innaffiare le piante

Il substrato delle orchidee non deve essere molto umido (saturo d’acqua) ma nemmeno molto asciutto. La maggior parte delle orchidee preferisce che il substrato si asciughi prima di annaffiare nuovamente, eliminando così il rischio di un eccessivo accumulo di acqua.

Qualità dell’acqua: è possibile utilizzare l’acqua del rubinetto, conservata per 24 ore in un contenitore aperto. L’acqua piovana, preferibilmente proveniente da una zona meno inquinata, è altamente raccomandata per innaffiare le piante da interno. Qualunque sia la fonte d’acqua, viene somministrata alla pianta quando è a temperatura ambiente, per proteggere la pianta dagli shock termici.

Quando annaffiare: La somministrazione di acqua va effettuata nelle prime ore della giornata, in modo da poter annaffiare il substrato fino alla sera. È preferibile non annaffiare le piante la sera.

Le piante si annaffiano una volta ogni 10-12 giorni in inverno e una volta ogni 7-8 giorni in estate, ma attenzione, la frequenza delle annaffiature dipende molto dalle condizioni ambientali della pianta, dalla dimensione del vaso e dalla il tipo di substrato.

Un vaso più piccolo necessita di annaffiature più frequenti, mentre un vaso più grande mantiene l’umidità del substrato più a lungo, quindi necessita di essere annaffiato meno spesso.

Il substrato di corteccia si asciuga più facilmente rispetto al substrato di torba.

La temperatura della stanza e le correnti d’aria influiscono sulla velocità con cui il substrato della pianta si asciuga, quindi la frequenza delle annaffiature deve essere sempre stabilita in base ad esse.

Per eliminare ogni incertezza riguardo al momento ottimale di irrigazione, è possibile controllare facilmente l’umidità del substrato. L’operazione può essere eseguita con il dito, ad una profondità di 2-3 cm nel substrato o con l’aiuto di una matita. Se risulta umida al tatto, la pianta non ha ancora bisogno di acqua. Se il substrato è asciutto, la pianta deve essere annaffiata.

Come innaffiare:

• L’annaffiatura si effettua immergendo il vaso in acqua per 10-15 minuti, fino a quando tutto il substrato risulta umido, dopodiché si fa scolare tutta l’acqua dal vaso e dal vassoio, in modo che le radici non rimangano nell’acqua. Nell’applicare questo metodo si considera che l’acqua non penetri al centro della rosetta fogliare o nel punto in cui le foglie si inseriscono sul fusto. Se l’acqua ristagna in queste zone c’è il rischio che la pianta marcisca.
• Un altro metodo consiste nel versare l’acqua nel vaso da fiori fino a farla defluire nel vassoio. Una volta scaricata l’acqua, il vassoio viene svuotato.

Fertilizzazione

Quando: Come regola generale, si consiglia un’applicazione settimanale o bimestrale durante il periodo di ripresa vegetativa (quando la pianta mostra nuove crescite), con quantità minori di fertilizzante (è necessario utilizzare un quarto della dose consigliata). Una volta che le nuove crescite maturano, ridurre la quantità di fertilizzante somministrata e interrompere completamente durante il periodo di dormienza della pianta.

Inoltre, smetti di concimare le piante che presentano malattie o un cattivo stato di salute.

La concimazione durante il periodo della fioritura porta ad un appassimento più rapido dei fiori, quindi deve essere interrotta anche durante questo periodo.

Con cosa: Si consiglia di utilizzare fertilizzanti appositamente creati per orchidee, disponibili in commercio, che contengono azoto, fosforo, potassio e oligoelementi.

Verso l’autunno si possono utilizzare concimi con maggiori quantità di fosforo e potassio, in modo da favorire la crescita delle radici e degli steli fiorali.

Cos’altro dobbiamo sapere:

• I fertilizzanti vanno applicati nelle quantità indicate dal produttore o anche minori e mai in quantità maggiori, per non bruciare le radici.
• Una volta al mese annaffiare la pianta senza aggiungere fertilizzanti, per eliminare l’eccesso di sali rimasti nel substrato dopo la concimazione. Nel caso delle orchidee è importante farlo per proteggere le radici dalle scottature.

Trapianto

Questa operazione viene eseguita una volta ogni 18-24 mesi e di solito viene eseguita in primavera o dopo che i fiori sono appassiti. Le piante che hanno fiori o stanno per sbocciare non devono essere trapiantate perché c’è il rischio che i fiori cadano.

Il trapianto ha lo scopo di sostituire il vecchio substrato con uno nuovo e non sempre è necessario un vaso più grande. Se la pianta ha radici anguste e si osserva la necessità di sostituire il vaso, non dovrebbe essere molto più grande di quello vecchio. Se viene trapiantata in un vaso troppo grande la pianta svilupperà le radici a discapito della fioritura. Si consiglia di acquistare il nuovo substrato in un negozio specializzato e deve essere formulato appositamente per le orchidee.

Per il trapianto, togliere la pianta dal vecchio vaso, eliminare completamente il vecchio substrato e tagliare le radici secche o danneggiate. Nel nuovo vaso, metti una manciata del nuovo substrato, posiziona la pianta in modo che le radici siano disperse in tutto il vaso e riempire gli spazi tra le radici con il substrato. L’area tra le radici e lo stelo deve essere sopra il substrato. Se è necessario sostenere la pianta viene utilizzato un tutore.

Non applicare fertilizzanti immediatamente dopo il trapianto. Posiziona le piante in un luogo meno luminoso e spruzza le foglie ogni giorno.

Stimolare la fioritura

Le orchidee formeranno un nuovo stelo fiorale se beneficiano di un periodo di dormienza successivo all’ultima fioritura e delle condizioni ambientali adeguate, sopra elencate e dettagliate.

In breve:

• luce: le orchidee richiedono luce naturale intensa ma non preferiscono la luce solare diretta. La luce insufficiente è uno dei motivi per cui a volte non fioriscono;
• temperatura: è importante che la pianta benefici di un periodo con escursioni termiche di 4-6 °C tra il giorno e la notte per indurre la formazione dello stelo floreale;
• umidità: né troppa, né troppo poca. Evitare di posizionare le piante vicino a fonti di calore e non lasciare che l’acqua ristagni a livello delle radici;
• fertilizzazione: molto importante per la crescita e lo sviluppo di una pianta sana e vigorosa;
• il vaso da fiori: preferibilmente trasparente e deve consentire un ottimo drenaggio dell’acqua. I fori laterali garantiscono una buona ventilazione delle radici.

Dormienza + luce + variazione di temperatura + fertilizzazione = Fioritura

Dopo la fioritura, dopo la caduta dell’ultimo fiore, tagliare il gambo floreale dalla base. Se volete ottenere un keiki tagliate il gambo in modo che rimangano 1-2 nodi.

Propagazione

A volte, ai nodi del fusto del fiore possono comparire delle piante, dette keiki, che possono essere staccate dalla pianta madre e piantate separatamente dopo aver formato alcune radici. Per stimolare la formazione del keiki, dopo che i fiori sono appassiti, tagliare il gambo floreale sopra 1-2 nodi. Questo è il metodo principale per propagare le orchidee epifite a disposizione dei coltivatori dilettanti. Su larga scala viene utilizzata la moltiplicazione “in vitro”, effettuata in laboratori specializzati.

MALATTIE

BATTERIOSI

Erwinia spp.

I sintomi di questa batteriosi si manifestano con la comparsa di macchie dall’aspetto umido, solitamente circondate da zone ingiallite. I batteri entrano facilmente nella pianta attraverso le ferite e si diffondono rapidamente se non vengono prese misure protettive. Le piante di Phalaenopsis possono essere completamente distrutte in pochi giorni. Alcune specie possono presentare un tessuto più profondo, come una fessura, nella zona della zona umida.

Misure di prevenzione e controllo: i batteri preferiscono un ambiente umido e caldo. In caso di insorgenza, si rimuove la zona interessata con l’ausilio di un coltello disinfettato, dopodiché si applicano trattamenti con anticrittogamici, sia alla pianta colpita che alle piante vicine.

Pseudomonas spp.

I sintomi di questa malattia compaiono sulla superficie della foglia sotto forma di macchie umide, come rigonfiamenti pieni di un liquido verde fangoso. Queste macchie si espandono, si fondono e diventano marroni o nerastre, in profondità nel tessuto della foglia.

Nelle piante di Phalaenopsis le macchie sono circondate da aree gialle e la malattia progredisce rapidamente.

Misure di prevenzione e controllo: In caso di insorgenza, ridurre l’umidità e la temperatura, pulire la zona interessata e applicare trattamenti con fungicidi specifici.

Contro la batteriosi si applicano trattamenti con:

MICOSI

Pythium spp, Phytophthora spp.

I sintomi possono comparire su tutti gli organi vegetali. Di norma, appaiono sulla parte inferiore delle foglie sotto forma di macchie marroni bagnate che si scuriscono di colore e poi diventano viola-nere. Talvolta le macchie sono accompagnate da un bordo ingiallito. L’agente patogeno può attaccare radici, rizomi, pseudobulbi e nuove crescite. In condizioni umide, la malattia si diffonde rapidamente.

Misure di prevenzione e controllo: Condizioni di elevata umidità e temperatura favoriscono la comparsa e la diffusione della malattia. In caso di forte attacco la pianta deve essere isolata dalle altre per evitare che piante sane vengano infestate. Prima di applicare i fungicidi, pulire il più possibile la zona interessata.

Fusarium spp.

Questo agente patogeno blocca i tessuti vascolari della pianta, provocando la “sete” della pianta, anche se beneficia di acqua sufficiente. La pianta presenta foglie ingiallite e disidratate.

In caso di forte infezione, questo agente patogeno porta alla morte delle piante nel giro di pochi mesi.

Misure di prevenzione e controllo: La prevenzione della comparsa di questo agente patogeno si ottiene attraverso un’igiene rigorosa. Si consiglia di utilizzare strumenti disinfettati. In caso di infezione, il sistema radicale viene bagnato con la soluzione Topsin.

Rhizoctonia spp.

È una malattia delle radici che si manifesta in condizioni di eccessiva umidità e scarso drenaggio del substrato. Se non viene rilevata e trattata in tempo, questa malattia porta alla morte della pianta.

Le radici sono morbide e umide e hanno un colore scuro e le foglie sono morbide e cadenti. La pianta smette di fiorire e mostra segni di essiccazione.

Misure di prevenzione e controllo: Per prevenire l’insorgenza della malattia evitare l’eccessiva umidità del substrato e si consiglia il trapianto periodico delle piante. In caso di infezione, si asporteranno le parti interessate della radice con l’ausilio di uno strumento disinfettato, la pianta verrà trapiantata in un substrato fresco, dopodiché verrà applicato tramite annaffiature un fungicida specifico.

AntracnosI – Colletotrichum spp.

Questa malattia colpisce le parti aeree della pianta. I sintomi sulle foglie possono manifestarsi con l’imbrunimento delle loro punte oppure con la comparsa di macchie grigie o marroni lungo le foglie. Sopra le macchie si possono vedere i corpi fruttiferi del fungo sotto forma di punti neri.

I sintomi sui fiori si manifestano sotto forma di macchie umide, nerastre, situate sulla parte inferiore dei petali e dei sepali.

Misure di prevenzione e controllo: l’antracnosi si verifica in condizioni di elevata umidità e temperatura e scarsa illuminazione. In caso di insorgenza, al fine di prevenire la progressione della malattia, si raccomanda di ridurre la temperatura e l’umidità, garantire luce e ventilazione sufficienti.

Vengono applicati trattamenti con fungicidi specifici per il controllo dell’antracnosi.

Cercospora spp.

Inizialmente l’infezione si manifesta sotto forma di macchie gialle sulla pagina inferiore della foglia che si estendono fino alla pagina superiore, seguite da macchie necrotiche, profonde, bruno-nerastre. Le foglie colpite cadono prematuramente.

Misure di prevenzione e controllo: In caso di infezione, evitare un’elevata umidità a livello delle foglie e garantire una buona ventilazione.

Si rimuovono le foglie colpite e si praticano trattamenti con fungicidi specifici per il controllo della cercosporiosi.

Botrytis spp.

Questo agente patogeno attacca soprattutto i fiori e si manifesta inizialmente sotto forma di piccole macchie marroni. Le macchie si allargano e possono coprire l’intero fiore. In condizioni umide, sopra le macchie appare una lanugine grigia.

Misure di prevenzione e controllo: Si rimuovono i fiori colpiti, si evita l’umidità eccessiva e si garantisce una buona ventilazione. Prodotti efficaci che possono essere applicati contro il marciume grigio:

VIRUS

La presenza di virus è visibile sulle foglie, tramite macchie necrotiche o sotto forma di cerchi e linee. Lo stesso tipo di sintomi si manifesta anche sui fiori.

Se viene rilevata l’infezione da un virus, si consiglia di distruggere la pianta per impedirne la diffusione, poiché non esiste una cura contro questo agente patogeno.

Per prevenire la comparsa e la diffusione dei virus è necessario tenere sotto controllo i parassiti considerati vettori, come afidi, tripidi, mosche bianche delle serre. Durante il trapianto si consiglia di utilizzare vasi da fiori nuovi o disinfettati e substrato inutilizzato.

PARASSITI

Coccidi – Coccus herperidum, Coccus longulus

Questi insetti si trovano sulla pagina inferiore delle foglie, nelle ascelle, sui rizomi e sugli pseudobulbi dove mordono e si nutrono del fluido intracellulare. In seguito all’attacco compaiono sulle foglie macchie clorotiche a cui segue la caduta prematura delle foglie.

Misure di prevenzione e controllo: In caso di osservazione di un piccolo numero di parassiti, è possibile rimuoverli con l’aiuto di un tovagliolo. In caso di attacco grave si applicano trattamenti insetticidi specifici.

Per favorire la penetrazione dell’insetticida attraverso lo schermo ceroso, si consiglia di aggiungere un coadiuvante alla soluzione trattante.

Afidi lanosi – Pseudococcus, Planococcus

Attaccano tutte le parti della pianta, ma si possono trovare soprattutto sul fusto e nella zona in cui si inseriscono le foglie sul fusto. In seguito all’attacco le foglie presentano zone ingiallite, che scuriscono di colore e ne provocano la caduta prematura. Questi parassiti possono essere visti ad occhio nudo.

Misure di prevenzione e controllo: Per la prevenzione e il controllo si applicano trattamenti con insetticidi specifici.

Afidi

Gli afidi si nutrono del succo cellulare di nuove crescite, germogli e fiori. Possono compromettere la fioritura provocando la caduta dei boccioli e dei fiori. Sugli organi colpiti appare un liquido aderente e appiccicoso. Questo parassita trasmette malattie e virus da una pianta all’altra.

Misure di prevenzione e controllo: Per la prevenzione e il controllo si applicano trattamenti con insetticidi specifici.

Tripidi – Frankliniella Occidentalis

Sono piccoli insetti, più difficili da vedere a occhio nudo, che si nutrono del fluido intracellulare dei fiori, dei boccioli e delle foglie. I boccioli colpiti smettono di aprirsi, i fiori presentano deformazioni e macchie dall’aspetto umido. Le foglie hanno un aspetto biancastro-argenteo e la superficie attaccata presenta piccole rientranze. I tripidi trasmettono anche malattie e virus da una pianta all’altra.

Misure di prevenzione e controllo: Per la prevenzione e il controllo si applicano trattamenti con insetticidi specifici.

Mosca bianca delle serre – Trialeurodes vaporariorum

Come gli afidi e i tripidi, le mosche bianche possono essere trovate sui nuovi germogli, sui germogli e sui fiori. La loro presenza si nota facilmente. Quando la pianta viene spostata, volano via.

Misure di prevenzione e controllo: Per la prevenzione e il controllo si applicano trattamenti con insetticidi specifici.

Ragnetto rosso – Tetranychus urticae

Questi parassiti sono più difficili da vedere ad occhio nudo, sono molto piccoli e la loro presenza sulla pagina inferiore delle foglie è accompagnata da una sottile ragnatela. La pagina superiore delle foglie ha una superficie argentata, leggermente lucida, con piccole depressioni che virano al marrone.

Misure di prevenzione e controllo: Nella stagione calda questi parassiti hanno molte generazioni e per controllarli è necessario effettuare diversi trattamenti, ad intervalli di 5-7 giorni. Acaricidi utilizzati per combattere il ragno rosso:

Lumache

Questi parassiti notturni si nutrono di parti delle foglie, dei boccioli, dei fiori o anche dell’apice della crescita della pianta. Le foglie presentano fori sia al centro che sul bordo. Dopo essersi spostati, questi parassiti lasciano una traccia lucida, segno della loro presenza.

Misure di prevenzione e controllo: Per controllarli si possono rimuovere manualmente oppure si possono utilizzare delle trappole costituite da una ciotola con i bordi bassi in cui viene posta della birra, attrattivo per lumache e limacce.

DISTURBI FISIOLOGICI VEGETALI

Edema

Si manifesta in caso di eccessivo assorbimento di acqua durante il giorno, in condizioni di alte temperature, seguite da basse temperature notturne. L’acqua viene assorbita più velocemente di quella persa con il sudore. L’acqua si accumula in eccesso nelle cellule, sotto forma di protuberanze situate sulla parte superiore o inferiore delle foglie, degli steli o dei fiori.

Basse temperature e gelo

In caso di temperature troppo basse la pianta è più soggetta alle malattie, cresce lentamente e può presentare sintomi di lesioni profonde sulla superficie delle foglie. I tessuti hanno un aspetto traslucido, acquoso, seguito da imbrunimento.

Eritema solare

Le piante sono soggette a scottature, soprattutto in primavera, quando vengono spostate all’esterno. La forte luce e la luce solare diretta provocano la comparsa di macchie nerastre o marroni e col tempo il tessuto si assottiglia a causa della distruzione cellulare.

Fertilizzazione eccessiva

In caso di applicazione di fertilizzanti solubili, si consiglia di utilizzare una soluzione diluita (a 1/4 o 1/8 della dose consigliata) per evitare ustioni.

La somministrazione prolungata o eccessiva di fertilizzanti porta all’accumulo di sali sotto forma di polvere biancastra sul substrato o sul vaso delle piante. Questi depositi di sale danneggiano la pianta e possono addirittura portare alla morte.

Le punte delle radici mostrano bruciature e la crescita di nuove radici viene interrotta. Se non vengono prese misure, possono verificarsi ustioni sulle punte delle foglie.

Per evitare l’accumulo di sali si consiglia di somministrare una volta al mese acqua priva di concime in modo da lavare il substrato.