Für die meisten Zierbäume und -sträucher ist die beste Zeit zur Pflanzung während der Ruhezeit. Die Ruhezeit stellt jene Phase aus dem Jahreszyklus der Pflanzen dar, in der ihre Stoffwechselaktivität minimal ist. Bei Ziergehölzen und Ziersträucher umfasst dieser Zeitraum die Zeitspanne zwischen Laubfall (Herbst) und Beginn des Austriebs (Frühling).

Bei sommergrünen und immergrünen Arten erfolgt die Pflanzung im Herbst nach dem Laubfall (bei sommergrünen Arten) bis zum Frühjahr vor dem Austrieb. Im Winter kann gepflanzt werden, wenn die Temperatur über 5 °C liegt und der Boden nicht gefroren ist.

Nadelbaumarten reagieren empfindlicher auf den Zeitpunkt der Pflanzung. In ihrem Fall wird empfohlen, dieser Vorgang im Herbst (September-Oktober) oder Frühling (März-April) durchzuführen. Die Pflanzung während der Ruhezeit gibt dem neu gepflanzten Baum oder Strauch Zeit für die richtige Bildung der Wurzeln bis zum Beginn der Vegetationsperiode.

WIE MAN BÄUME UND STRÄUCHER PFLANZT

Der Pflanzbereich muss entsprechend den Umweltansprüchen des Baumes oder Strauches (Licht, Feuchtigkeit, Boden) gewählt werden. Es wird empfohlen, dass das Pflanzloch doppelt so groß ist wie der Wurzelballen. Je nach Art kann die Pflanzung mit Erde an den Wurzeln oder ohne Erde an den Wurzeln erfolgen.

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern mit Wurzelballen hat den Vorteil, dass der Erfolgsgrad höher ist. Diese Art der Pflanzung ist obligatorisch für:

• Sommergrüne Arten mit immergrünen Blättern (z. B. Berberis julianae, Euonymus japonicus usw.);
• Halbimmergrüne Arten mit ausgewachsenen Blättern (z. B. Ligustrum vulgare, Lonicera Pileata usw.);
• Umpflanzensempfindliche Arten (z. B. Magnolia, Betula usw.);
• Laubabwerfende Arten im reifen Alter;
• Nadelbaumarten (z. B. Abies, Picea, Thuja, Juniperus usw.).

Vor der Pflanzung wird empfohlen, jegliche Abdeckung um die Wurzel oder den Stamm herum zu entfernen, wenn sie nicht biologisch abbaubar ist, da sie die Bildung von den Wurzeln im Boden verhindert. Die Abdeckung muss vorsichtig entfernt werden, damit die Wurzeln nicht beeinträchtigt werden.

Der Baum oder Strauch wird in das vorhandene Loch platziert, sodass die Pflanze senkrecht steht. Füllen Sie danach das Loch vorsichtig, aber fest. Es ist wichtig, den Boden um die Basis des Wurzelballens herum zu verdichten, um ihn zu stabilisieren. Außerdem ist es notwendig, das Loch fest zu füllen, um Lufteinschlüsse zu beseitigen.

TRIMMEN

Bei Pflanzen mit Wurzelballen wird der Wurzelschnitt ausgelassen. Der Schnitt des oberirdischen Teils gilt nie für Nadelbäume, sondern nur für Laubbaum- und Straucharten. Es können kleine Schnitte vorgenommen werden, um die oberirdischen Teile mit dem Wurzelteil zu balancieren, wobei die Form und das Volumen der Krone unverändert bleiben.

Die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ohne Erde an den Wurzeln eignet sich für Ziergehölzarten, die unempfindlich gegenüber einer Umpflanzung sind oder keine besonderen Anforderungen an diese Art des Vorgang stellen.

Eine Besonderheit der Pflanzung ohne Erde an den Wurzeln ist das Mulchen, das bei dieser Art der Pflanzung obligatorisch ist.

Unter Mulchen verstehen wir das Einweichen der Wurzeln vor der Pflanzung für etwa 15 Minuten in einer Mischung aus Wasser, Erdreich und frischem Rindermist. Dieser Vorgang hat die Funktion, die Wurzeln zu rehydrieren und eine bessere Erfolgsrate bei der Pflanzung zu fördern.

Vor der eigentlichen Pflanzung muss am Boden des Lochs ein Erdhügel gebildet werden, der die Funktion hat, ein gutes Wachstum der Wurzeln zu fördern. Aus demselben Grund wird empfohlen, vor der Platzierung der Wurzeln in das Loch die Erde am Boden des Lochs zu wässern.

Die Platzierung der Pflanze im Pflanzloch muss so erfolgen, dass die Höhe des Bodens dem vorherigen entspricht.

Trimmen. Bevor Sie die Wurzeln einweichen, kürzen Sie die sehr langen und entfernen Sie die gebrochenen oder verletzten. Das Beschneiden der Wurzeln begünstigt eine bessere Erfolgsrate bei der Pflanzung. Das Beschneiden des oberirdischen Teils ist bei den Pflanzen ohne Erde an den Wurzeln intensiver als bei denen mit Wurzelballen, da hier das Volumen der Wurzeln kleiner ist und die Versorgung nicht gewährleisten kann des gesamten oberirdischen Teils.

BEWÄSSERUNG

Nach der Pflanzung ist eine gründliche Bewässerung erforderlich. Je nach Volumen des Wurzelsystems beträgt die empfohlene Dosis 5-10 l Wasser oder bei Bedarf auch mehr. Gleichzeitig mit dem ersten Gießen kann ein Bewurzelungsstimulator aufgetragen werden.

Im ersten Jahr nach der Pflanzung muss der Boden mäßig feucht gehalten werden, damit er nass bleibt. Trotzdem sollte Staunässe vermieden werden, da übermäßiges Gießen zum Ersticken der Wurzel und deren Fäulnis führt.

Wenn es im Winter nach der Pflanzung aufeinanderfolgende Tage mit hohen Temperaturen und ohne Niederschlag gibt, wird empfohlen, eine mäßige Wassermenge aufzutragen, um ein Austrocknen der neu gepflanzten Bäume oder Sträucher zu verhindern.

DÜNGUNG

Düngemittel werden während der Pflanzung oder unmittelbar nach der Pflanzung nicht empfohlen. Ist der Boden jedoch nährstoffarm, kann etwas Gartenerde in die aus dem Loch entfernte Erde gemischt werden. In der ersten Woche nach der Pflanzung kann ein Produkt zur Verbesserung der Bodenstruktur aufgetragen werden. Die Düngung erfolgt, nachdem sich die Wurzeln an die neue Umgebung angepasst haben, mit speziellen Langzeitdüngern.

VERANKERUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

Für ein harmonisches Wachstum empfiehlt es sich, große Bäume zu verankern und niedrigere zu stützen.

WIE MAN DAS PFLANZMATERIAL AUSWÄHLT

Für das richtige Wachstum des zu pflanzenden Baumes oder Strauches empfiehlt es sich, das Pflanzmaterial beim Kauf sorgfältig zu prüfen. Es wird empfohlen, es in autorisierten Gärtnereien oder spezialisierten dendrologischen Zentren zu kaufen.

Beim Kauf wird auf mehrere Aspekte geachtet:

Form. Die Baumkrone sollte gut proportioniert sein, mit kräftigen und luftigen Ästen.

Blätter. Ihre Farbe und ihr Aussehen sind ein sehr wichtiger Hinweis auf die Gesundheit der Pflanze. Eine gesunde Pflanze hat je nach Art reiches, buntes Laub.

Wunden. Ihr Vorhandensein ist ein Hinweis darauf, dass sich die Pflanze in keinem sehr guten Zustand befindet. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt keine Anzeichen einer Krankheit vorliegen, können die Läsionen Einfallstore für verschiedene Krankheiten und Schädlinge sein.

Wurzeln. Wenn das Wurzelsystem beeinträchtigt oder schlecht entwickelt ist, kann es sein, dass die Pflanze nicht richtig wächst oder mit der Zeit sogar austrocknet.

Gesunde Wurzeln sollten weiß oder braun, gut hydriert und zahlreich sein. Abgebrochene, ausgetrocknete, verfärbte oder geschwärzte Wurzeln sind Anzeichen dafür, dass die Pflanze bereits von einer Krankheit befallen ist und sich nicht richtig entwickeln kann.

Bei umpflanzungsempfindlichen Koniferen und laubabwerfend Arten empfiehlt sich der Kauf in Blumentöpfen. Auf diese Weise können Sie das Wurzelsystem von Pflanzen überprüfen, das proportional zum Alter des Baumes entwickelt werden muss. Wenn das Wurzelsystem nicht richtig entwickelt ist oder die Wurzeln vor dem Kauf stark beschnitten wurden, ist es möglich, dass der Baum irgendwann nach der Pflanzung ohne ersichtlichen Grund irreversibel zu trocknen beginnt.