Orchideenliebhaber sagen, dass keine andere Pflanze mit der Orchidee konkurrieren kann, die sich durch die Schönheit ihrer Blüten und die große Vielfalt an Farben, Formen und Düften auszeichnen. Die große Familie der Orchideengewächse (Orchidaceae) umfasst etwa 800 Gattungen mit über 30.000 Arten, Sorten und Hybriden.

Mit Ausnahme von Gebieten mit extremen Temperaturen sind Orchideen in vielen Gegenden der Welt zu finden und haben ein riesiges Verbreitungsgebiet. Dies erklärt die große Vielfalt an Gattungen, Arten, Sorten und Hybriden.

Die meisten Orchideen stammen aus tropischen und subtropischen Wäldern in Gebieten rund um den Globus. Einige Arten stammen aus den gemäßigten Meeresgebieten Nordamerikas, Europas, Neuseelands und Australiens.

Je nach der Umgebung in der sie wachsen, lässt sich die Orchidee in folgende Gruppen einteilen:

• terrestrisch – sie umfassen nur wenige Arten, stammen aus gemäßigten und kalten Gebieten und wurzeln im Boden, wie die meisten Pflanzen;
• Halb-terrestrisch – sie wurzeln auf den verrottenden Überresten anderer Pflanzen;
• Lithophyten – die auf Felsen wachsen;
• Epiphyten – dazu gehören die meisten Orchideenarten. Sie wachsen in der Regel auf den Stämmen von Bäumen, die sie als Stütze benutzen, und sind keine parasitären Pflanzen. Sie stammen aus tropischen und subtropischen Gebieten, in denen es viel regnet, die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperaturen das ganze Jahr über angenehm sind. Dies sind auch die Arten, die für die Vermarktung kultiviert werden und oft in den Wohnungen von Orchideenliebhabern zu finden sind.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Orchideenarten ist die Art des Wuchses. Einige haben einen monopodialen Wuchs (Phalaenopsis, Vanda), d. h. sie haben eine einzige, kurze oder lange Wuchsspitze. Andere Arten haben einen sympodialen Wuchs (Cattleya, Oncidium, Cymbidium), das heißt, sie haben mehrere Wachstumsspitzen.

Diese Orchidee wird auch durch ihr Wurzelsystem unterschieden. Terrestrische Pflanzen haben dünne, lange, faserige Wurzeln, die an das Wachstum im Boden angepasst sind, während Epiphyten dicke Wurzeln haben, die auch Luftwurzeln genannt werden. Sie haben eine silberfarbene Schicht auf der Oberfläche, die Velamen genannt wird und die Aufgabe hat, Wasser aus der Umgebung zu absorbieren. Eine besondere Aufgabe dieser Wurzeln ist die Durchführung der Photosynthese. Das Wurzelsystem von Orchideen erfordert eine gute Belüftung, und zu viel Wasser ist in der Regel der Grund für Probleme bei diesen Pflanzen.

Neben ihrer Schönheit überraschen uns die Orchideen auch mit einigen mehr oder weniger bekannten Kuriositäten:

• Die kleinste Orchidee wird etwa 2 mm groß und heißt Platystele jungermannioides;
• Grammatophyllum speciosum (Tiger-Orchidee) ist als die größte Orchidee bekannt und wächst auf natürliche Weise an der ersten Verzweigung der Bäume;
• Im Laufe der Zeit wurden Verbindungen zwischen Orchideenblüten und Bestäubern hergestellt, wie z. B. das ähnliche Aussehen, um die Bestäubung zu erleichtern. Ophrys apifera, die so genannte Bienen-Ragwurz, lockt Bienen durch ihr ähnliches Aussehen an;
• Vanille wird aus den Schoten einer Orchideenart namens Vanilla planifolia (Gewürzvanille) gewonnen.

Der biologische Zyklus der Orchideen umfasst eine Phase des aktiven vegetativen Wachstums und der Blüte sowie eine Ruhephase, die je nach Art eine relative oder tiefe Ruhephase darstellt. Die Einhaltung dieser Abfolge und der für jede Phase spezifischen Umweltbedingungen ist entscheidend für die Erhaltung gesunder Pflanzen und die Erzielung einer Blüte von höchster Qualität. Die Ruhezeit während des Jahres ist je nach Art unterschiedlich, entweder im Sommer (Oncidium, Odontoglossum, Vanda) oder im Frühjahr, nach der Blüte (Coelogyne, Phalaenopsis). Die geringeren Wassermengen und der Temperaturrückgang sind die Faktoren, die den Beginn der Ruhephase bestimmen.

In Anbetracht der Tatsache, dass epiphytische Orchideen am meisten kommerzialisiert und von Liebhabern kultiviert werden, wird in diesem Artikel besonders auf die für sie erforderlichen Bedingungen eingegangen.

DIE ÖKOLOGISCHEN ANFORDERUNGEN VON EPIPHYTISCHEN ORCHIDEEN

Die ökologischen Anforderungen sind je nach Art sehr unterschiedlich. Diese Anforderungen ergeben sich aus den Umweltbedingungen in den Herkunftsgebieten, in denen sich die Pflanzen gebildet und entwickelt haben.

Licht

Dieser Faktor ist der wichtigste, wenn es um die Blüte von Orchideen geht. Zu wenig Licht verhindert die Blüte, aber direktes Sonnenlicht verursacht Blattverbrennungen. Diese Arten brauchen starkes Licht, bevorzugen aber kein direktes Sonnenlicht. Daher werden die Pflanzen auf eine nach Süden, Osten oder Westen ausgerichtete Fensterbank gestellt, damit sie von dieser Ressource profitieren.

Im Allgemeinen sagt das Aussehen der Pflanzen viel über ihre Bedürfnisse aus. Was den Einfluss des Lichts auf die Farbe der Blätter betrifft, so müssen diese hellgrün sein. Wenn die Blätter zu wenig Licht erhalten, sind sie dunkelgrün. Wenn sie zu viel Licht erhalten, sind die Blätter gelblich-grün.

Temperatur

Je nach Art liegt der Wärmebedarf in der warmen Jahreszeit zwischen 16-30 °C am Tag und 12-24 °C in der Nacht bzw. 13-26 °C am Tag und 10-20 °C in der Nacht in der kalten Jahreszeit. Unabhängig von der Jahreszeit ist ein Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht von 4-6 °C für die reibungslose Entwicklung der beiden Phasen des biologischen Zyklus der Orchidee unerlässlich.

Oft stellt sich die Frage: „Warum blüht meine Orchidee nicht mehr? Sie ist gesund, aber sie blüht nicht.“ Man sollte wissen, dass der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist, wenn man sich wieder an den Blüten dieser Pflanzen erfreuen möchte. Die Blüteninduktion findet statt, wenn 4-5 Wochen lang ein Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht von 4-6 °C gewährleistet ist. So kann tagsüber eine Temperatur von etwas über 20 °C und nachts eine Temperatur von 15-16 °C gewährleistet werden (ideal ist die Abfolge 16 °C nachts / 20 °C tagsüber).

In der warmen Jahreszeit können die Pflanzen kurzzeitig Temperaturen von 30-35 °C aushalten, wenn die notwendige Luftfeuchtigkeit und Belüftung gewährleistet sind.

Wenn die Pflanze Knospen hat, darf die Temperatur nicht unter 15 °C sinken, da diese vor der Blüte verwelken und abfallen können.

Die relative Luftfeuchtigkeit

Als tropische Pflanzen lieben Orchideen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Diese Bedingung ist nicht schwer zu erfüllen:

• Die Blumentöpfe können in Schalen mit Kieselsteinen und Wasser gestellt werden, vorausgesetzt, der untere Teil der Blumentöpfe berührt nicht das Wasser;
• Wenn mehrere Pflanzen vorhanden sind, können sie nahe beieinander aufgestellt werden, um ein feuchteres Mikroklima zu erhalten;
• Die Pflanzen können mit Wasser auf den Blättern besprüht werden, ohne dass das Wasser in die Stelle eindringt, an der das Blatt am Stiel oder in der Mitte der Rosette (zentrale Knospe) sitzt. Die Besprühung erfolgt vorzugsweise in der ersten Tageshälfte, wobei eine Besprühung gegen Ende des Tages zu vermeiden ist.

Um Orchideen erfolgreich zu züchten, müssen Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit immer eng miteinander verbunden sein, und die Werte eines Faktors müssen mit den anderen korreliert werden. Niedrige Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind schädlich für die Pflanzen und können zum Verwelken führen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedrigen Temperaturen führt zu Wurzelfäule.

Das Substrat und der Blumentopf

Die Hauptfunktion des Substrats besteht darin, die Pflanze zu stützen und sie mit der notwendigen Feuchtigkeit für das Wurzelsystem zu versorgen, nicht darin, die Pflanze mit Nährstoffen zu versorgen.

Das Substrat muss so porös und locker wie möglich sein, um einen guten Wasserabfluss zu gewährleisten, insbesondere bei epiphytischen Arten, deren Wurzeln eine stärkere Belüftung benötigen. In der Regel wird eine Mischung aus 2-3 der folgenden Materialien verwendet: Rinde, grober Torf, Farnwurzeln, kleine Korkstückchen, Moos, Kokosfasern, Perlit.

Es wird empfohlen, fertige Substrate zu verwenden, die im Handel erhältlich sind.

Der Blumentopf für epiphytische Orchideen ist vorzugsweise durchsichtig, da ihre Wurzeln Licht benötigen, um Photosynthese zu betreiben. Für eine gute Belüftung der Wurzeln ist es notwendig, dass der Topf am Boden genügend Löcher hat, damit keine Staunässe entstehen kann.

ORCHIDEENPFLEGE

Bewässerung der Pflanzen

Das Substrat der Orchideen darf nicht sehr nass (mit Wasser gesättigt), aber auch nicht sehr trocken sein. Die meisten Orchideen bevorzugen es, wenn das Substrat vor dem nächsten Gießen angetrocknet ist, so dass die Gefahr einer übermäßigen Wasseransammlung ausgeschlossen ist.

Wasserqualität: Sie können Leitungswasser verwenden, das 24 Stunden lang in einem offenen Behälter aufbewahrt wird. Regenwasser, vorzugsweise aus einem weniger verschmutzten Gebiet, ist für die Bewässerung von Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen. Unabhängig von der Wasserquelle wird es der Pflanze bei Zimmertemperatur verabreicht, um sie vor Temperaturschocks zu schützen.

Wann wird gegossen: Die Gabe von Wasser erfolgt in den frühen Morgenstunden, so dass das Substrat bis zum Abend gegossen werden kann. Es ist besser, die Pflanzen nicht am Abend zu gießen.

Die Pflanzen werden im Winter alle 10-12 Tage und im Sommer alle 7-8 Tage gegossen. Aber Achtung: Die Häufigkeit des Gießens hängt stark von den Umweltbedingungen der Pflanze, der Größe des Blumentopfs und der Art des Substrats ab.

Ein kleinerer Topf muss häufiger gegossen werden, während ein größerer Topf die Feuchtigkeit des Substrats länger hält, so dass er seltener gegossen werden muss.

Das Rindensubstrat trocknet leichter aus als das Torfsubstrat.

Die Raumtemperatur und der Luftzug beeinflussen, wie schnell das Pflanzensubstrat trocknet, so dass die Häufigkeit des Gießens immer danach ausgerichtet werden muss.

Um jede Unsicherheit bezüglich des optimalen Bewässerungszeitpunkts zu beseitigen, können Sie die Feuchtigkeit des Substrats leicht überprüfen. Dies kann mit dem Finger, in einer Tiefe von 2-3 cm im Substrat oder mit Hilfe eines Bleistifts geschehen. Wenn es sich feucht anfühlt, braucht die Pflanze noch kein Wasser. Ist das Substrat trocken, dann muss die Pflanze gegossen werden.

Wie man gießt:

• Zum Gießen wird der Topf 10-15 Minuten lang in Wasser getaucht, bis das gesamte Substrat feucht ist. Danach wird das gesamte Wasser aus dem Topf und der Schale abgelassen, damit die Wurzeln nicht im Wasser bleiben. Bei dieser Methode wird darauf geachtet, dass das Wasser nicht in die Mitte der Blattrosette oder an die Stelle, an der die Blätter auf den Stiel gesteckt werden, eindringt. Wenn das Wasser in diesen Bereichen stagniert, besteht die Gefahr, dass die Pflanze verfault.
• Eine andere Methode besteht darin, Wasser in den Blumentopf zu gießen, bis es in die Schale fließt. Nachdem das Wasser abgelaufen ist, wird die Schale geleert.

Düngung

Wann: In der Regel wird empfohlen, während der vegetativen Wachstumsphase (wenn die Pflanze neue Triebe zeigt) wöchentlich oder zweimonatlich zu düngen, und zwar mit geringeren Düngermengen (ein Viertel der empfohlenen Dosis muss verwendet werden). Sobald die neuen Triebe ausgereift sind, ist die Düngermenge zu reduzieren und während der Ruhephase der Pflanze ganz einzustellen.

Düngen Sie auch keine Pflanzen mehr, die krank sind oder einen schlechten Gesundheitszustand haben.

Die Düngung während der Blütezeit führt zu einem schnelleren Verwelken der Blüten, so dass sie auch in dieser Zeit eingestellt werden muss.

Womit: Es wird empfohlen, speziell für Orchideen entwickelte, im Handel erhältliche Düngemittel zu verwenden, die Stickstoff, Phosphor, Kalium und Spurenelemente enthalten.

Zum Herbst hin können Dünger mit höheren Phosphor- und Kaliumanteilen verwendet werden, um das Wachstum der Wurzeln und Blütenstiele zu fördern.

Was müssen wir sonst noch wissen?

• Die Düngemittel werden in den vom Hersteller angegebenen Mengen oder in noch kleineren Mengen und niemals in größeren Mengen ausgebracht, um die Wurzeln nicht zu verbrennen.
• Gießen Sie die Pflanze einmal im Monat ohne Zugabe von Düngemitteln, um die überschüssigen Salze zu entfernen, die nach dem Düngen im Substrat zurückgeblieben sind. Dies ist bei Orchideen wichtig, um die Wurzeln vor Verbrennungen zu schützen.

Umpflanzen

Das Umpflanzen erfolgt einmal alle 18-24 Monate und wird in der Regel im Frühjahr oder nach dem Verwelken der Blüten durchgeführt. Pflanzen, die bereits blühen oder kurz vor der Blüte stehen, dürfen nicht umgepflanzt werden, da die Gefahr besteht, dass die Blüten abfallen.

Beim Umpflanzen sollte das alte Substrat durch ein neues ersetzt werden, und nicht immer ist ein größerer Blumentopf erforderlich. Wenn die Pflanze beengte Wurzeln hat und der Topf ersetzt werden muss, sollte er nicht viel größer sein als der alte. Wird sie in einen zu großen Topf umgepflanzt, entwickelt die Pflanze die Wurzeln zu Lasten der Blüte. Es wird empfohlen, ein neues Substrat in einem Fachgeschäft zu kaufen, und es muss speziell für Orchideen formuliert sein.

Zum Umpflanzen nehmen Sie die Pflanze aus dem alten Topf, entfernen das alte Substrat vollständig und schneiden die trockenen oder beschädigten Wurzeln ab. Geben Sie eine Handvoll des neuen Substrats in den neuen Topf, setzen Sie die Pflanze so, dass die Wurzeln im ganzen Topf verteilt sind, und füllen Sie die Zwischenräume zwischen den Wurzeln mit Substrat auf. Der Bereich zwischen den Wurzeln und dem Stamm muss über dem Substrat liegen. Wenn es notwendig ist, die Pflanze zu stützen, wird ein Stützstab verwendet.

Düngen Sie nicht unmittelbar nach dem Umpflanzen. Stellen Sie die Pflanzen an einen weniger hellen Ort und besprühen Sie die Blätter täglich.

Stimulierung der Blüte

Orchideen bilden einen neuen Blütentrieb, wenn sie nach der letzten Blüte eine Ruhephase einlegen und die oben aufgeführten und detaillierten Umweltbedingungen eingehalten werden.

Kurz gesagt:

• Licht: Orchideen benötigen intensives natürliches Licht, bevorzugen aber kein direktes Sonnenlicht. Unzureichendes Licht ist einer der Gründe, warum sie manchmal nicht blühen;
• Temperatur: Es ist wichtig, dass die Pflanze von einer Periode mit 4-6 °C Unterschied zwischen Tag und Nacht profitiert, um die Bildung des Blütenstiels zu fördern;
• Feuchtigkeit: nicht zu viel und nicht zu wenig. Vermeiden Sie es, die Pflanzen in der Nähe von Wärmequellen zu platzieren, und lassen Sie das Wasser nicht auf Höhe der Wurzeln stagnieren;
• Düngung: sehr wichtig für das Wachstum und die Entwicklung einer gesunden und kräftigen Pflanze;
• Blumentopf: vorzugsweise durchsichtig, damit das Wasser gut abfließen kann. Die seitlichen Löcher sorgen für eine gute Belüftung der Wurzeln.

Ruhezeit + Licht + Temperaturschwankungen + Düngung = Blütenbildung

Nach der Blütenbildung, wenn die letzte Blüte abgefallen ist, schneiden Sie den Blütenstiel an der Basis ab. Wenn Sie einen Keiki (Absenker) erhalten möchten, schneiden Sie den Stiel so ab, dass 1-2 Blütenknoten übrig bleiben.

Vermehrung

Manchmal bilden sich an den Knoten des Blütentriebs Pflanzen, sogenannte Keiki, die von der Mutterpflanze abgetrennt und separat gepflanzt werden können, nachdem sie einige Wurzeln gebildet haben. Um die Bildung von Keiki anzuregen, schneidet man nach dem Verwelken der Blüten den Blütentrieb oberhalb von 1-2 Knoten ab. Dies ist die wichtigste Methode zur Vermehrung von epiphytischen Orchideen, die dem Hobbygärtner zur Verfügung steht. In großem Maßstab wird die „in vitro“-Vermehrung eingesetzt, die in spezialisierten Labors durchgeführt wird.

ERKRANKUNGEN

BAKTERIOSE

Erwinia spp. (Nassfäule)

Die Symptome dieser Bakteriose zeigen sich durch das Auftreten von Flecken mit nassem Aussehen, die in der Regel von vergilbten Bereichen umgeben sind. Die Bakterien dringen leicht durch Wunden in die Pflanze ein und verbreiten sich schnell, wenn keine Schutzmaßnahmen getroffen werden. Phalaenopsis-Pflanzen können innerhalb weniger Tage vollständig zerstört werden. Bei einigen Arten kann im Bereich der nassen Stelle ein vertieftes Gewebe, wie eine Lücke, auftreten.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Die Bakterien bevorzugen eine feuchte und warme Umgebung. Im Falle des Auftretens wird die befallene Stelle mit einem desinfizierten Messer entfernt, und anschließend werden sowohl die befallene Pflanze als auch die benachbarten Pflanzen mit Fungiziden behandelt.

Pseudomonas spp. (Bakterienbrand Grünspan)

Die Symptome dieser Krankheit zeigen sich auf der Blattoberfläche in Form von nassen Flecken, die wie Schwellungen aussehen und mit einer schlammigen grünen Flüssigkeit gefüllt sind. Diese Flecken dehnen sich aus, verschmelzen und werden braun oder schwärzlich, tief im Gewebe des Blattes.

Bei Phalaenopsis-Pflanzen sind die Flecken von gelben Bereichen umgeben und die Krankheit schreitet schnell voran.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Bei Auftreten der Krankheit die Luftfeuchtigkeit und Temperatur senken, die betroffenen Stellen reinigen und mit speziellen Fungiziden behandeln.

Gegen Bakteriose wird mit folgenden Mitteln behandelt:

MYKOSE

Pythium spp., Phytophthora spp. (Wurzelpilz)

Die Symptome können an allen Pflanzenorganen auftreten. In der Regel treten sie auf der Unterseite der Blätter in Form von nassen, braunen Flecken auf, die sich verdunkeln und dann purpurschwarz werden. Manchmal werden die Flecken von einem vergilbten Rand begleitet. Der Erreger kann die Wurzeln, Rhizome, Pseudobulben und neue Triebe befallen. Unter feuchten Bedingungen breitet sich die Krankheit schnell aus.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur begünstigen das Auftreten und die Ausbreitung der Krankheit. Bei starkem Befall muss die Pflanze von den anderen isoliert werden, um zu verhindern, dass gesunde Pflanzen befallen werden. Vor der Anwendung von Fungiziden ist die befallene Stelle so gut wie möglich zu reinigen.

Fusarium spp. (Fusarium-Welke)

Dieser Erreger blockiert das Gefäßgewebe der Pflanze, wodurch die Pflanze „durstig“ wird, auch wenn sie ausreichend Wasser erhält. Die Pflanze zeigt vergilbte, vertrocknete Blätter.

Bei starkem Befall führt dieser Krankheitserreger innerhalb weniger Monate zum Absterben der Pflanzen.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Das Auftreten dieses Krankheitserregers lässt sich durch strenge Hygiene verhindern. Es wird empfohlen, desinfizierte Werkzeuge zu verwenden. Im Falle einer Infektion wird das Wurzelsystem in Topsin-Lösung gebadet.

Rhizoctonia spp. (Herz- und Wurzelfäule)

Es handelt sich um eine Wurzelkrankheit, die bei übermäßiger Feuchtigkeit und schlechter Entwässerung des Substrats auftritt. Wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, führt diese Krankheit zum Absterben der Pflanze.

Die Wurzeln sind weich und feucht und haben eine dunkle Farbe, und die Blätter sind weich und schlaff. Die Pflanze blüht nicht mehr und zeigt Anzeichen von Austrocknung.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Um das Auftreten der Krankheit zu verhindern, wird empfohlen, übermäßige Feuchtigkeit des Substrats zu vermeiden und die Pflanzen regelmäßig umzupflanzen. Im Falle einer Infektion werden die befallenen Teile der Wurzel mit Hilfe eines desinfizierten Werkzeugs entfernt, die Pflanze wird in ein frisches Substrat umgepflanzt, und anschließend wird ein spezifisches Fungizid durch Wässern angewendet.

Anthraknose – Colletotrichum spp. (Brennfleckenkrankheit)

Diese Krankheit befällt die oberirdischen Teile der Pflanze. Die Symptome auf den Blättern können sich durch das Verbräunen der Blattspitzen oder durch das Auftreten von grauen oder braunen Flecken entlang der Blätter äußern. Oberhalb der Flecken sind die Fruchtkörper des Pilzes in Form von schwarzen Punkten zu sehen.

Die Symptome an den Blüten zeigen sich in Form von nassen, schwärzlichen Flecken, die sich am unteren Teil der Blütenblätter und Kelchblätter befinden.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Anthraknose tritt unter Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie wenig Licht auf. Um das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern, empfiehlt es sich, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit zu senken und für ausreichend Licht und Belüftung zu sorgen.

Behandlungen mit spezifischen Fungiziden zur Bekämpfung der Anthraknose werden durchgeführt.

Cercospora spp. (Blattfleckenkrankheit)

Die Infektion äußert sich zunächst in Form von gelben Flecken auf der Blattunterseite, die sich auf die Oberseite ausdehnen, gefolgt von nekrotischen, tiefen, schwarzbraunen Flecken. Die befallenen Blätter fallen vorzeitig ab.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Im Falle einer Infektion ist eine hohe Luftfeuchtigkeit auf der Blattebene zu vermeiden und für eine gute Belüftung zu sorgen.

Die befallenen Blätter werden entfernt und mit spezifischen Fungiziden zur Bekämpfung der Cercosporiose behandelt.

Botrytis spp. (Grauschimmelfäule)

Dieser Erreger befällt vor allem die Blüten und äußert sich zunächst in Form von kleinen, braunen Flecken. Die Flecken vergrößern sich und können die gesamte Blüte bedecken. Unter feuchten Bedingungen bildet sich ein grauer Flaum auf den Flecken.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Die befallenen Blüten werden entfernt, übermäßige Feuchtigkeit wird vermieden und für eine gute Belüftung wird gesorgt. Wirksame Produkte, die gegen Graufäule eingesetzt werden können:

VIREN

Das Vorhandensein von Viren ist auf den Blättern durch nekrotische Flecken oder in Form von Kreisen und Linien sichtbar. Die gleiche Art von Symptomen tritt auch an den Blüten auf.

Wird eine Virusinfektion festgestellt, empfiehlt es sich, die Pflanze zu vernichten, um eine Ausbreitung zu verhindern, da es keine Behandlung gegen diesen Erreger gibt.

Um das Auftreten und die Ausbreitung von Viren zu verhindern, müssen die Schädlinge, die als Überträger gelten, wie z. B. Blattläuse, Thripse, Gewächshausmottenschildlaus, unter Kontrolle gehalten werden. Beim Umpflanzen empfiehlt es sich, neue oder desinfizierte Blumentöpfe und unbenutztes Substrat zu verwenden.

SCHÄDLINGE

Schildläuse – Coccus hesperidum (Napfschildlaus), Coccus longulus (Braune Napfschildlaus)

Diese Insekten befinden sich auf der Unterseite der Blätter, in den Blattachseln, auf den Rhizomen und Pseudobulben, wo sie zustechen und sich von der intrazellulären Flüssigkeit ernähren. Nach dem Befall erscheinen chlorotische Flecken auf den Blättern, gefolgt vom vorzeitigen Abfallen der Blätter.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Werden nur wenige Schädlinge beobachtet, können sie mit Hilfe einer Serviette entfernt werden. Bei starkem Befall werden spezielle Insektizidbehandlungen durchgeführt.

Um das Eindringen des Insektizids durch das Wachsschild zu fördern, wird empfohlen, der Behandlungslösung ein Hilfsmittel beizufügen.

Wollblattläuse – Pseudococcus (Gewächshausschmierlaus), Planococcus (Zitrusschmierlaus)

Sie befallen alle Pflanzenteile, sind aber vor allem am Stängel und im Bereich der Blattansätze am Stängel zu finden. Nach dem Befall weisen die Blätter vergilbte Stellen auf, die sich dunkel verfärben und den vorzeitigen Blattfall verursachen. Diese Schädlinge können mit bloßem Auge erkannt werden.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Zur Vorbeugung und Bekämpfung werden Behandlungen mit speziellen Insektiziden durchgeführt.

Blattläuse

Blattläuse ernähren sich vom Zellsaft der neuen Triebe, Knospen und Blüten. Sie können die Blüte beeinträchtigen, indem sie das Abfallen der Knospen und Blüten verursachen. Auf den befallenen Organen tritt eine klebrige Flüssigkeit auf. Dieser Schädling überträgt Krankheiten und Viren von einer Pflanze auf die andere.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Zur Vorbeugung und Bekämpfung werden Behandlungen mit speziellen Insektiziden durchgeführt.

Thripse – Frankliniella Occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips)

Es handelt sich um kleine, mit bloßem Auge schwer zu erkennende Insekten, die sich von der intrazellulären Flüssigkeit der Blüten, Knospen und Blätter ernähren. Die befallenen Knospen öffnen sich nicht mehr, die Blüten zeigen Verformungen und Flecken mit nassem Aussehen. Die Blätter haben ein weißlich-silbriges Aussehen, und die befallene Oberfläche weist kleine Vertiefungen auf. Thripse übertragen auch Krankheiten und Viren von einer Pflanze auf die andere.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Zur Vorbeugung und Bekämpfung werden Behandlungen mit spezifischen Insektiziden durchgeführt.

Gewächshausmottenschildlaus – Trialeurodes vaporariorum

Wie Blattläuse und Thripse findet man die weiße Fliege an den neuen Trieben, Knospen und Blüten. Ihre Anwesenheit ist leicht zu bemerken. Wenn die Pflanze bewegt wird, fliegen sie weg.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Zur Vorbeugung und Bekämpfung werden Behandlungen mit speziellen Insektiziden durchgeführt.

Rote Spinnmilben –Tetranychus urticae

Diese Schädlinge sind mit bloßem Auge schwerer zu erkennen, sie sind sehr klein und ihr Auftreten auf der Unterseite der Blätter wird von einem feinen Netz begleitet. Die Oberseite der Blätter hat eine silbrige, leicht glänzende Oberfläche mit kleinen Vertiefungen, die braun werden.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: In der warmen Jahreszeit gibt es viele Generationen dieser Schädlinge, und um sie zu bekämpfen, sind mehrere Behandlungen im Abstand von 5-7 Tagen erforderlich. Akarizide, die zur Bekämpfung der roten Spinne eingesetzt werden:

Schnecken und Nacktschnecken

Diese nächtlichen Schädlinge ernähren sich von Teilen der Blätter, Knospen, Blüten oder sogar von der Spitze der Pflanze. Die Blätter haben sowohl in der Mitte als auch am Rand Löcher. Nach ihrer Wanderung hinterlassen diese Schädlinge eine glänzende Spur, die auf ihre Anwesenheit hinweist.

Vorbeugung und Bekämpfungsmaßnahmen: Um sie zu bekämpfen, kann man sie manuell entfernen oder Fallen verwenden, die aus einer Schale mit niedrigem Rand bestehen, in die man Bier stellt, das Schnecken anlockt.

PHYSIOLOGISCHE PFLANZENKRANKHEITEN DER ORCHIDEE

Ödeme

Sie treten auf, wenn tagsüber bei hohen Temperaturen übermäßig viel Wasser aufgenommen wird, gefolgt von niedrigen Temperaturen in der Nacht. Das Wasser wird schneller aufgenommen, als es über den Schweiß verloren geht. Das überschüssige Wasser sammelt sich in den Zellen in Form von Beulen auf der Ober- oder Unterseite der Blätter, Stängel oder Blüten an.

Niedrige Temperaturen und Frost

Bei zu niedrigen Temperaturen ist die Orchidee anfälliger für Krankheiten, wächst langsamer und kann tiefe Läsionen auf der Blattoberfläche aufweisen. Das Gewebe sieht durchsichtig und wässrig aus, gefolgt von einer Verbräunung.

Sonnenbrände

Die Orchidee ist anfälliger für Sonnenbrand, vor allem im Frühjahr, wenn sie ins Freie gebracht wird. Starkes Licht und direkte Sonneneinstrahlung verursachen schwärzliche oder braune Flecken, und mit der Zeit verdünnt sich das Gewebe durch die Zerstörung der Zellen.

Übermäßiges Düngen

Bei der Ausbringung von löslichen Düngemitteln wird empfohlen, eine verdünnte Lösung zu verwenden (auf 1/4 oder 1/8 der empfohlenen Dosis), um Verbrennungen zu vermeiden.

Eine längere oder übermäßige Verabreichung von Düngemitteln führt zu einer Anhäufung von Salzen in Form eines weißlichen Pulvers auf dem Substrat oder dem Pflanzentopf. Diese Salzablagerungen beeinträchtigen die Pflanze und können sogar zu ihrem Absterben führen.

Die Wurzelspitzen weisen Verbrennungen auf und das Wachstum neuer Wurzeln wird gestoppt. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, kann es zu Verbrennungen an den Blattspitzen kommen.

Um die Ansammlung von Salzen zu verhindern, empfiehlt es sich, einmal im Monat Wasser ohne Dünger zu verabreichen, um das Substrat zu waschen.