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Mandelbaum, Pflanzung, Anbau und Ernte

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Der Mandelbaum (Amygdalus communis) ist ein Obstbaum, der zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae) gehört und wegen seiner Früchte geschätzt wird. Mandelfrüchte werden frisch verzehrt oder in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie usw. verwendet. Unter den Obstbäumen blüht die Mandel am frühesten und kann durch Spätfröste beeinträchtigt werden. Ein begrenzender Faktor beim Mandelanbau ist auch die Temperatur.

Besonderheiten des Anbaus und der Fruchtbildung
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In den ersten Jahren nach der Pflanzung hat die Mandel ein schnelles Wachstum. Der Stamm kann bis zu 12 Meter hoch werden. Diese Art bildet auch viele vorauseilende Äste, die zur schnellen Kronenbildung beitragen. Die Mandel hat kurze Internodien und bildet in Gruppen angeordnete gemischte und vegetative Knospen. Es handelt sich um eine frühe Art, die nach 2-3 Jahren Früchte trägt, wobei die höchsten Erträge ab dem 8. Jahr erzielt werden.

Die Blüten sind hermaphroditisch, weiß – rosa. Es ist eine selbststerile Art, und die Bestäubung erfolgt durch Entomophilie. In der Mandelbaum-Plantage wird empfohlen, 2-3 Sorten zu pflanzen, um eine gute Bestäubung zu gewährleisten. Die Blätter sind lanzettlich und haben einen gezackten Rand. Sie bildet jährlich verschiedene Blütenknospen aus und ist nicht von der Fruchtfolge betroffen.

Die Mandelsorten tragen Früchte an gemischten Zweigen (40-60 cm). Die Frucht ist eine Steinfrucht, die den Samen in sich trägt (Mandel Nuss). Die Mandeln sind geschält. Sie haben eine schräge Form und die Farbe ist braun.

Klima und Bodenansprüche

Der Mandelbaum hat eine kurze Vegetationszeit und kann von Herbstfrösten, aber auch von Frühjahrsfrösten betroffen sein. Sie wächst und entwickelt sich optimal in Gebieten, in denen die durchschnittliche Jahrestemperatur 10,5 – 11 °C beträgt. Kräftige und gut gepflegte Mandelbäume vertragen Temperaturen bis zu -27 °C. Die optimale Temperatur für die vegetative Wachstumsperiode liegt bei 17-18 °C, aber sie kann auch übermäßige Sommertemperaturen gut vertragen.

Sie bevorzugt Gebiete, in denen jährlich 400 bis 450 mm Niederschlag fallen, kann aber auch Wasser aus Bewässerungsanlagen nutzen. Sie hat einen hohen Lichtbedarf und wird daher auf Flächen mit Südlage gepflanzt. Sie ist nicht anspruchsvoll an den Boden, ihr Wurzelsystem kann steinige, nährstoffarme und kalkhaltige Böden gut nutzen, aber sie ist anspruchsvoll an den Luft-Wasser-Haushalt des Bodens.

ANBAU

Vorbereitung des Bodens

Bei der Anpflanzung müssen das Klima und die Bodenanforderungen der Pflanze berücksichtigt werden. Im Allgemeinen muss der Boden, auf dem die Bäume gepflanzt werden sollen, nach Süden ausgerichtet und vor kalten Winden geschützt sein, und die jährliche Niederschlagsmenge sollte nicht unter 300 mm/Jahr liegen. Der Boden sollte im Sommer vorbereitet werden.

Die Fläche sollte von Pflanzenresten befreit werden. Der nächste Schritt ist das Pflügen bis zu einer Tiefe von 30 cm. Wenn das Bodenprofil dünn ist, wird die Pflugtiefe verringert. Falls erforderlich, kann der Boden nivelliert werden.

Pflanzung
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Der optimale Zeitpunkt für die Pflanzung ist das zeitige Frühjahr, da die im Herbst angelegten Pflanzen stark austrocknen und sich nur schwer erholen. Im klassischen Anbausystem wird ein Abstand von 5 × 5 m empfohlen. Nach der Festlegung des Pflanzschemas wird das Land abgesteckt. Dabei wird die Position jeder Pflanze auf dem Feld mit einem Pfahl markiert.

In den Parzellen werden zwei bis drei verschiedene Sorten gepflanzt, damit die Bestäubung normal abläuft. Es werden also eine Basissorte und zwei Bestäubersorten gepflanzt. Es wird empfohlen, eine Reihe mit der Bestäubersorte in zwei Reihen mit der Basissorte zu pflanzen. Die nächsten Schritte sind das Ausheben von Löchern und das Einpflanzen der Pflanzen. Die Löcher können von Hand oder mit Hilfe einem Traktor und Garten- oder Erdbohrer bestehenden Einheit ausgehoben werden. Die Löcher können 40 x 40 x 40 cm groß sein.

Beschneiden der Wurzeln

Vor dem Einpflanzen werden die Wurzeln beschnitten. Dabei werden die beschädigten Teile entfernt, um ein gesundes Wurzelsystem zu erhalten. Die nekrotischen Wurzeln werden vollständig entfernt, und die gesunden werden auf 15-20 cm gekürzt.

Nach dem Beschneiden werden die Wurzeln eingeweicht. Beim Einschlämmen wird die Wurzel in eine Mischung aus gelber Erde, Kuhdung und Wasser getaucht. Die Schlammschicht hilft den Bäumen, sich an die neuen Bedingungen in der Mandelbaum-Plantage anzupassen. Der Schlamm sollte die Konsistenz von brühe haben. Wenn die Anpflanzung in trockenen Perioden erfolgt, wird jeder Setzling mit etwa 10 Litern Wasser gegossen.

Unkrautbekämpfung

Da Mandelbäume häufig in trockenen Gebieten gepflanzt werden, ist es empfehlenswert, die Abstände zwischen den Reihen sauber zu halten. Dies kann durch wiederholtes Beschneiden, flaches Jäten oder Unkrautjäten geschehen. Beim Einsatz von Herbiziden wird empfohlen, die Wurzelschösslinge vor der Anwendung zu entfernen.

Düngung

Die Düngung erfolgt je nach Nährstoffangebot des Bodens. Der Mandelbaum reagiert gut auf Blattdüngung oder Düngergabe. Es können auch chemische Düngemittel auf Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumbasis verwendet werden.

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Die Bewässerung erfolgt in Dürreperioden und in Gebieten, in denen die jährliche Niederschlagsmenge 300 mm nicht überschreitet. Die günstigsten Bewässerungsmethoden sind Mikrobewässerung und Tropfbewässerung. Im Allgemeinen muss die Mandel im Frühjahr vor der Blüte zur Differenzierung der Fruchtknospen und während des Fruchtansatzes bewässert werden.

Beschneiden

In den ersten 3 bis 4 Jahren nach der Pflanzung kann ein Rückschnitt zur Kronenbildung durchgeführt werden. Im ersten Jahr, im Frühjahr, sollte der Baum auf eine Höhe von 80 cm über einer nach außen gerichteten Fruchtknospe eingekürzt werden. Nach Beginn des Wachstums werden alle Knospen und Triebe im Stammbereich bis zu einer Höhe von 50 cm entfernt. Im Laufe des Sommers (August) werden 3-4 Triebe ausgewählt, die gleichmäßig am Baum angeordnet sind und die künftige Krone bilden sollen.

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Im Frühjahr des zweiten Jahres werden die Haupttriebe ausgewählt. Wenn sie länger als 60 cm sind, werden sie eingekürzt, so dass sie alle die gleiche Länge haben. Im Laufe des Sommers werden alle unerwünschten Triebe und diejenigen, die an der Oberseite der Hauptäste wachsen, entfernt.

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Im dritten Jahr wird der zweite Kronenboden gebildet. Der Verlängerungsast der Hauptachse wird oberhalb einer nach außen gerichteten Knospe abgeschnitten. An den Hauptästen verbleibt ein kräftiger Trieb, der ca. 50 cm von der Hauptachse entfernt ist und sich zur Außenseite der Krone hin orientiert.

Die Triebe, die an der Oberseite der Zweige wachsen, werden entfernt. Im vierten Jahr wird ein Zweig für die Bildung der dritten Etage der Krone ausgewählt. Er muss 30 cm von der obersten Etage (der zweiten) entfernt sein. Alle konkurrierenden, unerwünschten und nach innen gerichteten Äste werden entfernt. Um den Fruchtansatz zu normalisieren, werden die einjährigen Zweige auf 4-5 Knospen eingekürzt.

Nach dieser Zeit muss der Mandelbaum Schnitt für eine ausgewogene Fruchtbildung sorgen, die Krone luftig halten und die schwachen, trockenen und frostgeschädigten Zweige entfernen.

Mandeln haben eine große Fähigkeit, frühe und unerwünschte Triebe zu bilden. In ihrer Jugend verklumpen sie die Krone und müssen entfernt werden. Im Gegensatz zum Pfirsich tragen die fruchttragenden Zweige 2-3 Jahre lang Früchte. Aus diesem Grund werden sie entfernt oder auf 30 % der ursprünglichen Länge eingekürzt.

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Ernten
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Die Mandel wird bei voller Reife geerntet, wenn das Mesokarp aufbricht und die Kerne leicht fallen. Es wird empfohlen, von Hand zu ernten, um die Fruchtansätze nicht zu zerstören. In großen Mandelbaum-Plantagen wird die Ernte mechanisiert.

Nach der Ernte werden die Früchte geschält und 3-4 Tage lang in der Sonne getrocknet. Die Lagerung erfolgt in trockenen, gut belüfteten Lagern und fern von Nagetieren.

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