Ljubitelji orhideje pravijo, da se nobena druga rastlina ne more kosati z orhidejami, ki izstopajo po lepoti svojih cvetov ter veliki raznolikosti barv, oblik in dišav. Dejansko ta velika družina, imenovana družina Orchidaceae, vključuje približno 800 rodov z več kot 30.000 vrstami, kultivarji in hibridi orhideje.

Razen območij z ekstremnimi temperaturami, orhideje najdemo na številnih območjih po svetu, saj imajo obsežno območje izvora. To pojasnjuje veliko pestrost rodov, vrst, sort in hibridov.

Izvor

Večinoma orhideje izvirajo iz tropskih in subtropskih gozdov na območjih po vsem svetu. Nekatere vrste izvirajo iz zmerno-morskih območij Severne Amerike, Evrope, Nove Zelandije in Avstralije.

Glede na okolje, v katerem rastejo, lahko orhideje razdelimo na:

• kopenske – vključujejo malo vrst, prihajajo iz zmernih in hladnih območij in poganjajo svoje korenine v zemljo, kot večina rastlin;
• polzemeljske – ki svoje korenine potegnejo na razpadajoče ostanke drugih rastlin;
• litofiti – rastejo na skalah;
• epifit – vključuje večino vrst orhidej. Praviloma rastejo na deblih dreves, ki jih uporabljajo kot oporo, in niso parazitske rastline. Prihajajo iz tropskih in subtropskih območij, območij z močnim deževjem, visoko vlažnostjo in pozitivnimi temperaturami skozi vse leto. To so tudi vrste, ki se gojijo za komercializacijo in jih pogosto najdemo v domovih ljubiteljev orhidej.

Rast in zanimivosti

Druga razlika med vrstami orhidej je vrsta rasti. Nekatere imajo monopodialno rast (Phalaenopsis, Vanda), to pomeni, da imajo eno samo rastno konico, kratko ali dolgo. Druge vrste imajo simpodialno rast (Cattleya, Oncidium, Cymbidium), kar pomeni, da imajo več rastnih vršičkov.

Te orhideje se razlikujejo tudi po koreninskem sistemu. Kopenske rastline imajo tanke, dolge, vlaknate korenine, prilagojene rasti v tleh, medtem ko imajo epifiti debele korenine, imenovane tudi zračne korenine. Na površini imajo plast, imenovano velamen, srebrne barve, ki ima vlogo vpijanja vode iz okolja. Posebna vloga teh korenin je izvajanje procesa fotosinteze. Koreninski sistem orhidej zahteva dobro prezračevanje in prekomerna voda je običajno vzrok za težave pri teh rastlinah.

Poleg svoje lepote nas orhideje presenetijo tudi z nekaterimi zanimivostmi, bolj ali manj znanimi:

• Najmanjša orhideja zraste približno 2 mm v višino in se imenuje Platystele jungermannioides;
• Grammatophyllum speciosum je znan kot velika orhideja in naravno raste na prvem razcepu dreves;
• Sčasoma so se ustvarile povezave med cvetovi orhidej in opraševalci, kot je podoben videz, da bi olajšali opraševanje. Ophrys apifera, znana kot čebelja orhideja, privablja čebele s podobnim videzom cveta;
• Vanilijo pridobivajo iz strokov vrste orhideje, imenovane Vanilla planifolia.

Okoljski dejavniki

Biološki cikel orhidej vključuje obdobje aktivne vegetativne rasti in cvetenja ter obdobje mirovanja, relativnega ali globokega počitka, odvisno od vrste. Zagotavljanje tega zaporedja in okoljskih pogojev, specifičnih za vsako fazo, je bistvenega pomena za pridobivanje in ohranjanje zdravih rastlin ter doseganje cvetenja najvišje kakovosti. Obdobje mirovanja med letom je odvisno od vrste različno, bodisi poleti (Oncidium, Odontoglossum, Vanda) bodisi spomladi, po cvetenju (Coelogyne, Phalaenopsis). Manjša količina vode in padec temperature sta dejavnika, ki določata začetek obdobja mirovanja.

Glede na to, da so epifitske orhideje najbolj komercializirane in jih gojijo ljubitelji, se bo ta članek nanašal predvsem na pogoje, ki so zanje potrebni.

EKOLOŠKE ZAHTEVE EPIFITSKIH ORHIDEJ

Ekološke zahteve se glede na vrsto zelo razlikujejo. Te zahteve so posledica okoljskih razmer na območjih izvora, kjer so rastline nastale in se razvijale.

Svetloba

Ta dejavnik je najpomembnejši, ko gre za cvetenje orhidej. Nezadostna svetloba preprečuje cvetenje, vendar neposredna sončna svetloba povzroči opekline listov. Te vrste potrebujejo močno svetlobo, vendar ne marajo neposredne sončne svetlobe, zato rastline postavimo na okensko polico, ki gleda proti jugu, vzhodu ali zahodu, da izkoristijo ta vir.

Na splošno nam videz rastlin veliko pove o njihovih zahtevah. Glede vpliva svetlobe na barvo listov morajo biti svetlo zeleni. Če listom koristi premalo svetlobe, so temno zeleni. Če prejmejo preveč svetlobe, imajo listi rumeno-zeleno barvo.

Temperatura

Odvisno od vrste so toplotne zahteve v razponu od 16–30 °C podnevi in 12–24 °C ponoči v topli sezoni oziroma 13–26 °C podnevi in 10–20 °C pri noč za hladno sezono. Ne glede na letni čas je zagotavljanje temperaturne razlike med dnevom in nočjo 4-6 °C bistvenega pomena za nemoten razvoj obeh stopenj biološkega cikla orhidej.

Pogosto se pojavi vprašanje: »Zakaj moja orhideja ne cveti več? Je zdrava, a ne cveti.” Vedeti je treba, da so temperaturne razlike med dnevom in nočjo vidik, ki ga ne smemo zanemariti, če želimo ponovno uživati v cvetovih teh rastlin. Do indukcije cvetenja pride, če je za 4-5 tednov zagotovljena temperaturna razlika med dnevom in nočjo 4-6 °C. Tako lahko podnevi zagotovimo temperature nekoliko nad 20 °C, ponoči pa lahko 15-16 °C (idealno je zaporedje 16 °C ponoči / 20 °C podnevi).

V topli sezoni lahko rastline za kratek čas prenesejo temperature 30-35 °C, če sta zagotovljena potrebna vlažnost in zračenje.

Ko ima rastlina popke, temperatura ne sme pasti pod 15 °C, ker lahko ovenijo in odpadejo, preden odcvetijo.

Relativna atmosferska vlažnost

Orhideje kot tropske rastline ljubijo visoko vlažnost. Ta pogoj ni težko izpolniti:

• Cvetlične lončke lahko postavimo v korita s kamenčki in vodo, le da se spodnji del cvetličnih lončkov ne dotika vode;

• Če je rastlin več, jih lahko postavimo tesno eno poleg druge in tako vzdržujemo bolj vlažno mikroklimo;

• Rastline lahko škropimo z vodo po listih, vendar ne da bi ta prodrla na mesto, kjer je list vstavljen na steblo ali v sredino rozete (centralni brst). Škropljenje izvajamo po možnosti v prvem delu dneva, izogibamo pa se temu proti koncu dneva.

Za uspešno gojenje orhidej morajo biti temperatura, svetloba in vlaga vedno tesno povezani, vrednosti enega dejavnika pa morajo biti v korelaciji z drugimi. Nizka vlažnost in visoke temperature so škodljive za rastline in lahko povzročijo venenje. Visoka vlažnost, povezana z nizkimi temperaturami, vodi do gnitja korenin.

Substrat in cvetlični lonec

Glavna naloga substrata je podpirati in zagotavljati rastlini potrebno vlažnost za koreninski sistem, ne pa zagotavljati rastlini hranila.

Podlaga mora biti čim bolj porozna in rahla, da se zagotovi dobro odvajanje vode, zlasti pri epifitskih vrstah, katerih korenine zahtevajo večjo stopnjo prezračevanja. Praviloma se uporablja mešanica 2-3 naslednjih materialov: lubje, groba šota, korenine praproti, majhni koščki plute, mah, kokosova vlakna, perlit.

Priporočljivo je, da uporabite že pripravljene substrate, ki jih lahko najdete v trgovini.

Cvetlični lonec epifitskih orhidej je po možnosti prozoren, saj njegove korenine za fotosintezo potrebujejo svetlobo. Za dobro prezračevanje korenin je nujno, da ima lonec na dnu dovolj lukenj, da ni nevarnosti zastajanja vode.

NEGA ORHIDEJ

Zalivanje rastlin

Substrat za orhideje ne sme biti zelo moker (nasičen z vodo), vendar ne zelo suh. Večina orhidej raje suši substrat pred ponovnim zalivanjem, s čimer se odpravi nevarnost prekomernega kopičenja vode.

Kakovost vode: uporabite lahko vodo iz pipe, ki jo hranite 24 ur v odprti posodi. Za zalivanje sobnih rastlin je zelo priporočljiva deževnica, po možnosti z manj onesnaženega območja. Ne glede na vir vode, jo dajemo rastlini, ko ima sobno temperaturo, da rastlino zaščitimo pred toplotnimi šoki.

Kdaj zalivati: Zalivanje izvajamo v zgodnjih urah dneva, da se lahko substrat do večera delno posuši. Bolje je, da rastlin ne zalivamo zvečer.

Rastline pozimi zalivamo enkrat na 10-12 dni, poleti pa enkrat na 7-8 dni, vendar pozor – pogostost zalivanja je zelo odvisna od okoljskih razmer rastline, velikosti cvetličnega lonca in vrsto podlage.

Manjši lonec zahteva pogostejše zalivanje, večji lonec pa dlje zadržuje vlažnost substrata, zato ga je treba redkeje zalivati.

Substrat iz lubja se lažje suši kot substrat iz šote.

Temperatura prostora in prepih vplivata na to, kako hitro se substrat rastline suši, zato je treba pogostost zalivanja vedno določiti glede na njih.

Da bi odpravili negotovost glede optimalnega trenutka namakanja, lahko preprosto preverite vlažnost substrata. To lahko storite s prstom, na globini 2-3 cm v substratu ali s pomočjo svinčnika. Če je na dotik vlažna, rastlina še ne potrebuje vode. Če je substrat suh, je treba rastlino zaliti.

Kako zalivati:

• Zalivanje poteka tako, da se lonec potopi v vodo za 10-15 minut, dokler ni celoten substrat vlažen, nato se vsa voda iz lonca in pladnja odlije, da korenine ne ostanejo v vodi. Pri tej metodi se upošteva, da voda ne prodre v sredino listne rozete oziroma na mesto vstavitve listov na steblo. Če voda na teh območjih zastaja, obstaja nevarnost, da rastlina zgnije.

• Druga metoda je vlivanje vode v cvetlični lonec, dokler ne teče v pladenj. Ko voda odteče, se pladenj izprazni.

Gnojenje

Kdaj: Praviloma se priporoča tedensko ali dvomesečno nanašanje v obdobju vegetativne rasti (ko rastlina pokaže novo rast), z manjšimi količinami gnojila (potrebno je uporabiti četrtino priporočenega odmerka). Ko nove rasti dozorijo, zmanjšajte količino uporabljenega gnojila in ga popolnoma ustavite med obdobjem mirovanja rastline.

Prav tako prenehajte gnojiti rastline, ki imajo bolezni ali slabo zdravstveno stanje.

Gnojenje v času cvetenja vodi do hitrejšega venenja cvetov, zato ga moramo tudi v tem času prekiniti.

S čim: Priporočljiva je uporaba gnojil, posebej ustvarjenih za orhideje, ki so na voljo v prodaji in vsebujejo dušik, fosfor, kalij in elemente v sledovih.

Proti jeseni lahko uporabimo gnojila z večjo vsebnostjo fosforja in kalija, da pospešimo rast korenin in cvetnih stebel.

Kaj še moramo vedeti:

• Gnojila vnašamo v količinah, ki jih določi proizvajalec ali celo v manjših in nikoli v večjih količinah, da ne ožgemo korenin.
• Enkrat na mesec rastlino zalivajte brez dodajanja gnojil, da odstranite presežek soli, ki ostane v substratu po gnojenju. To je pomembno storiti pri orhidejah, da zaščitite korenine pred opeklinami.

Presajanje

To se izvaja enkrat na 18-24 mesecev in se običajno izvaja spomladi ali potem, ko cvetovi ovenejo. Rastlin, ki cvetijo ali so tik pred cvetenjem, ne smemo presajati, ker obstaja nevarnost, da cvetovi odpadejo.

Pri presajanju gre za zamenjavo starega substrata z novim in ni vedno potreben večji cvetlični lonec. Če ima rastlina utesnjene korenine in opazite potrebo po zamenjavi lonca, ne sme biti veliko večji od starega. Če jo presadimo v prevelik lonec, bo rastlina razvila korenine v škodo cvetenja. Priporočljivo je, da nov substrat kupite v specializirani trgovini in mora biti posebej formuliran za orhideje.

Za presajanje rastlino odstranite iz starega lonca, popolnoma odstranite stari substrat in odrežite suhe ali poškodovane korenine. V nov lonec damo pest novega substrata, rastlino postavimo tako, da so korenine razpršene po lončku in s substratom zapolnimo prostore med koreninami. Območje med koreninami in steblom mora biti nad substratom. Če je treba rastlino podpreti, se uporabi mentor.

Ne uporabljajte gnojil takoj po presajanju. Rastline postavimo na manj svetlo mesto in vsakodnevno škropimo liste.

Spodbujanje cvetenja

Orhideje bodo oblikovale novo cvetno steblo, če jim koristi obdobje mirovanja po zadnjem cvetenju in ustrezni okoljski pogoji, navedeni in podrobno navedeni zgoraj.

Na kratko:

• svetloba: orhideje potrebujejo intenzivno naravno svetlobo, vendar ne marajo neposredne sončne svetlobe. Nezadostna svetloba je eden od razlogov, zakaj včasih ne cvetijo;

• temperatura: pomembno je, da rastlina izkoristi obdobje s 4-6 °C razlike med dnevom in nočjo, da se spodbudi nastanek cvetnega stebla;

• vlažnost: ne preveč, ne premalo. Izogibajte se postavljanju rastlin blizu virov toplote in ne pustite, da voda stagnira na ravni korenin;

• gnojenje: zelo pomembno za rast in razvoj zdrave in močne rastline;

• cvetlični lonec: po možnosti prozoren in mora omogočati zelo dobro odvajanje vode. Stranske luknje zagotavljajo dobro prezračevanje korenin.

Mirovanje + svetloba + temperaturna nihanja + gnojenje = cvetenje

Po cvetenju, potem ko odpade še zadnji cvet, odrežemo cvetno steblo od dna. Če želite dobiti keiki, odrežite steblo tako, da ostaneta 1-2 grča.

Razmnoževanje

Včasih se lahko rastline, imenovane keiki, pojavijo na vozliščih cvetnega stebla, ki jih je mogoče ločiti od matične rastline in posaditi ločeno, potem ko oblikujejo nekaj korenin. Če želite spodbuditi nastanek keikija, potem ko cvetovi ovenijo, odrežite cvetno steblo nad 1-2 vozliščema. To je glavna metoda razmnoževanja epifitskih orhidej, ki je na voljo amaterskim pridelovalcem. V velikem obsegu se uporablja “in vitro” razmnoževanje, ki se izvaja v specializiranih laboratorijih.

BOLEZNI

BAKTERIOZA

Erwinia spp.

Simptomi te bakterioze se kažejo v pojavu madežev mokrega videza, praviloma obdanih z porumenelimi območji. Bakterije zlahka vstopijo v rastlino skozi rane in se hitro razširijo, če ne sprejmemo zaščitnih ukrepov. Rastline Phalaenopsis lahko popolnoma uničimo v nekaj dneh. Nekatere vrste lahko predstavljajo poglobljeno tkivo, kot je vrzel, na območju mokre točke.

Preprečevanje in zatiranje: Bakterije imajo raje vlažno in toplo okolje. V primeru pojava se prizadeto mesto odstrani s pomočjo razkuženega noža, nato pa se tretirajo s fungicidi, tako na prizadeto rastlino kot na sosednje rastline.

Pseudomonas spp.

Simptomi te bolezni se pojavijo na površini listov v obliki mokrih madežev, kot so otekline, napolnjene z blatno zeleno tekočino. Te pege se razširijo, združijo in postanejo rjave ali črnkaste, globoko v tkivu lista.

Pri rastlinah Phalaenopsis so pege obdane z rumenimi območji in bolezen hitro napreduje.

Preprečevanje in zatiranje: V primeru pojava zmanjšajte vlažnost in temperaturo, očistite prizadeto območje in tretirajte s posebnimi fungicidi.

Proti bakteriozi se zdravljenje izvaja z:

MIKOZA

Pythium spp., Phytophthora spp.

Simptomi se lahko pojavijo na vseh rastlinskih organih. Praviloma se pojavijo na spodnji strani listov v obliki mokrih, rjavih lis, ki potemnijo, nato pa postanejo vijolično črne. Včasih lise spremlja porumenel rob. Patogen lahko napade korenine, korenike, psevdobulbe in novotvorbe. V vlažnih razmerah se bolezen hitro širi.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: Pojav in širjenje bolezni spodbujata visoka vlažnost in temperatura. V primeru močnejšega napada je treba rastlino izolirati od drugih, da preprečimo okužbo zdravih rastlin. Pred nanosom fungicidov čim bolj očistite prizadeto območje.

Fusarium spp.

Ta patogen blokira žilna tkiva rastline, zaradi česar je rastlina “žejna”, tudi če ima dovolj vode. Rastlina ima porumenele, dehidrirane liste.

V primeru močne okužbe ta povzročitelj povzroči smrt rastlin v nekaj mesecih.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: Preprečevanje pojava tega povzročitelja dosežemo s strogo higieno. Priporočljivo je uporabljati razkužena orodja. V primeru okužbe se koreninski sistem kopa v raztopini Topsin.

Rhizoctonia spp.

Gre za bolezen korenin, ki se pojavi v pogojih prekomerne vlažnosti in slabe drenaže substrata. Če se ne odkrije in ne zdravi pravočasno, ta bolezen povzroči smrt rastline.

Korenine so mehke in vlažne ter temne barve, listi pa mehki in povešeni. Rastlina preneha cveteti in kaže znake sušenja.

Preprečevanje in zatiranje: Da bi preprečili pojav bolezni, se izogibajte prekomerni vlažnosti substrata in priporočamo občasno presajanje rastlin. V primeru okužbe prizadete dele korenine odstranimo s pomočjo razkuženega pripomočka, rastlino presadimo v svež substrat, nato pa z zalivanjem uporabimo specifičen fungicid.

Antraknoza – Colletotrichum spp.

Ta bolezen prizadene nadzemne dele rastline. Simptomi na listih se lahko kažejo s porjavenjem njihovih konic ali s pojavom sivih ali rjavih lis po listih. Nad pegami so v obliki črnih pik vidna plodišča glive.

Simptomi na cvetovih se kažejo v obliki mokrih črnkastih lis, ki se nahajajo na spodnjem delu cvetnih in čašnih listov.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: Antraknoza se pojavi v pogojih visoke vlažnosti in temperature ter pri šibki svetlobi. V primeru pojava je za preprečitev napredovanja bolezni priporočljivo znižati temperaturo in vlažnost, zagotoviti zadostno osvetlitev in prezračevanje.

Za zatiranje antracnoze se uporabljajo tretiranja s posebnimi fungicidi.

Cercospora spp.

Sprva se okužba kaže v obliki rumenih peg na spodnji strani lista, ki se razširijo na vrh, nato pa se pojavijo nekrotične, globoke, črno-rjave pege. Prizadeti listi prezgodaj odpadejo.

Preprečevanje in zatiranje: V primeru okužbe se izogibajte visoki vlažnosti na ravni listov in poskrbite za dobro zračenje.

Prizadete liste odstranimo in tretiramo s posebnimi fungicidi za zatiranje cerkosporioze.

Botrytis spp.

Ta patogen napada predvsem cvetove in se najprej kaže v obliki majhnih rjavih lis. Pege se povečajo in lahko prekrijejo celoten cvet. V vlažnih razmerah se na vrhu peg pojavi siv kos.

Preprečevanje in zatiranje: Prizadete cvetove odstranimo, preprečimo prekomerno vlago in poskrbimo za dobro zračenje. Učinkoviti pripravki, ki jih lahko uporabimo proti sivi gnilobi:

VIRUSI

Prisotnost virusov je vidna na listih, v obliki nekrotičnih peg ali v obliki krogov in črt. Enaki simptomi se pojavljajo tudi na cvetovih.

V primeru odkritja okužbe z virusom je priporočljivo rastlino uničiti, da preprečimo njeno širjenje, glede na to, da zdravljenja proti temu povzročitelju ni.

Da bi preprečili pojav in širjenje virusov, moramo imeti pod nadzorom škodljivce, ki veljajo za prenašalce, kot so listne uši, resarji, rastlinjaka. Pri presajanju je priporočljivo uporabiti nove ali razkužene cvetlične lonce in neuporabljen substrat.

ŠKODLJIVCI

Luskavci – Coccus herperidum, Coccus longulus

Te žuželke se nahajajo na spodnji strani listov, v njihovih pazduhah, na korenikah in psevdobulbah, kjer grizejo in se hranijo z znotrajcelično tekočino. Po napadu se na listih pojavijo klorotične pege, ki jim sledi prezgodnje odpadanje listov.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: V primeru opazovanja manjšega števila škodljivcev jih lahko odstranimo s prtičkom. V primeru hudega napada se uporabijo posebni insekticidi.

Za spodbujanje prodora insekticida skozi voščeni ščit je priporočljivo, da raztopini za tretiranje dodate pomožno sredstvo.

Volnate listne uši – Pseudococcus, Planococcus

Napadajo vse dele rastline, najdemo pa jih predvsem na steblu in v predelu, kjer so listi vstavljeni na steblo. Po napadu se na listih pojavijo porumeneli predeli, ki potemnijo in povzročijo prezgodnji odpad. Te škodljivce je mogoče videti s prostim očesom.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: Za preprečevanje in zatiranje se uporabljajo tretiranja s posebnimi insekticidi.

Listne uši

Listne uši se hranijo s celičnim sokom iz novotvorb, popkov in cvetov. Lahko ogrozijo cvetenje, saj povzročijo odpadanje popkov in cvetov. Na prizadetih organih se pojavi sprijeta, lepljiva tekočina. Ta škodljivec prenaša bolezni in viruse z ene rastline na drugo.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: Za preprečevanje in zatiranje se uporabljajo tretiranja s posebnimi insekticidi.

Resarji – Frankliniella Occidentalis

So majhne žuželke, ki jih je s prostim očesom težje videti in se hranijo z znotrajcelično tekočino cvetov, brstov in listov. Prizadeti brsti se prenehajo odpirati, na cvetovih se pojavijo deformacije in madeži mokrega videza. Listi so belkasto-srebrnega videza, prizadeta površina pa ima majhne vdolbine. Tripsi prenašajo tudi bolezni in viruse z ene rastline na drugo.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: Za preprečevanje in zatiranje se uporabljajo tretiranja s posebnimi insekticidi.

Rastlinjakova bela mušica – Trialeurodes vaporariorum

Podobno kot listne uši in resarje lahko tudi bele mušice najdemo na novorastlih, popkih in cvetovih. Njihovo prisotnost zlahka opazimo. Ko rastlino premaknemo, odletijo.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: Za preprečevanje in zatiranje se uporabljajo tretiranja s posebnimi insekticidi.

Rdeče pajkove pršice – Tetranychus urticae

Te škodljivce je težje opaziti s prostim očesom, so zelo majhni in njihovo prisotnost na spodnji strani listov spremlja fina mreža. Zgornja stran listov ima srebrnasto površino, rahlo sijočo, z majhnimi vdolbinami, ki postanejo rjave.

Ukrepi za preprečevanje in zatiranje: V topli sezoni imajo ti škodljivci več generacij in za njihovo zatiranje je potrebno večkratno tretiranje v presledkih 5-7 dni. Akaricidi, ki se uporabljajo za boj proti rdečemu pajku:

Polži in črvi

Ti nočni škodljivci se prehranjujejo z deli listov, popkov, cvetov ali celo z rastnimi konicami rastline. Listi imajo luknje tako v sredini kot na robu. Ti škodljivci po gibanju pustijo za seboj svetlečo sled, ki je znak njihove prisotnosti.

Preprečevanje in zatiranje: Za zatiranje jih lahko odstranimo ročno ali pa uporabimo pasti, ki so sestavljene iz posode z nizkimi robovi, v katero se nalije pivo, ki privlači polže in polže.

FIZIOLOŠKE MOTNJE RASTLIN

Edem

Pojavi se v primeru čezmerne vpijene vode čez dan, v pogojih visokih temperatur, ki jim sledijo nizke temperature ponoči. Voda se absorbira hitreje, kot se izgubi z znojem. Voda se prekomerno kopiči v celicah v obliki izboklin na zgornji ali spodnji strani listov, stebel ali cvetov.

Nizke temperature in mraz

V primeru prenizkih temperatur je rastlina bolj nagnjena k boleznim, raste počasi in lahko kaže simptome globokih poškodb na površini listov. Tkiva so prosojna, vodena, čemur sledi porjavenje.

Sončne opekline

Rastline so nagnjene k sončnim opeklinam, zlasti spomladi, ko jih preselimo na prosto. Močna svetloba in direktna sončna svetloba povzročita nastanek črnikastih ali rjavih madežev, sčasoma pa se tkivo stanjša zaradi uničenja celic.

Prekomerno gnojenje

V primeru vnosa topnih gnojil je priporočljiva uporaba razredčene raztopine (na 1/4 ali 1/8 priporočenega odmerka), da preprečimo opekline.

Dolgotrajno ali prekomerno dajanje gnojil vodi do kopičenja soli v obliki belkastega prahu na substratu ali rastlinskem loncu. Te usedline soli vplivajo na rastlino in lahko celo povzročijo njeno smrt.

Konice korenin kažejo opekline in rast novih je ustavljena. Če ukrepov ne sprejmete, lahko pride do opeklin na konicah listov.

Da bi preprečili kopičenje soli, je priporočljivo, da enkrat na mesec dajemo vodo brez gnojila, da speremo substrat.