Brzoskwinia zwyczajna (Prunus persica) jest drzewem owocowym pochodzącym z Chin, o wysokich wymaganiach cieplnych, narażonym na późne przymrozki. Mimo to produkcja jest stała przez 10-15 lat. Liście są lancetowate, a kwiaty małe, pojedyncze, w różnych kolorach (różowo-białe). Owocem brzoskwini jest kulisty pestkowiec z delikatnym, pachnącym i soczystym miąższem. Brzoskwinie mają wysoką wartość odżywczą i zawierają cukry, białka, witaminy (B1, B2, B6, A, E), potas, fosfor, wapń, sód, cynk, żelazo, miedź.

Specyfika uprawy i owocowania

Drzewo brzoskwiniowe tworzy bardzo bogaty system korzeniowy. Większość korzeni wnika na głębokość 20-60 cm, kilka do 3-4 m, ale niezależnie od gęstości sadzenia korzenie drzew nie przeplatają się. Rosną intensywnie wiosną i jesienią, gdy temperatura gleby wynosi 8-20 ° C.

Część nadziemna drzewa brzoskwiniowego rośnie szybko w pierwszych latach wegetacji. Wypuszcza 1-3 serie pędów przybyszowych, które tworzą koronę, a w wieku dojrzałym osiąga wysokość 3-4 m. Wykonując zielone sadzonki, okres formowania korony można skrócić o 1-2 lata.

Kwitnienie odbywa się w kwietniu-maju, w zależności od warunków klimatycznych, średnie wymagane temperatury wynoszą co najmniej 10 ° C. Aby zapewnić wysokie plony, zaleca się umieszczenie kilku odmian na działce.

Jeśli przed dojrzewaniem owoców wilgotność gleby jest zbyt wysoka, w przypadku niektórych odmian, zwłaszcza tych o bardzo wczesnym i wczesnym dojrzewaniu, owocnia pęka. Zjawisko to występuje z powodu krótkotrwałego nawodnienia miąższu.

Po owocowaniu intensywność wzrostu wegetatywnego spada. Brzoskwinia owocuje dobrze 2-3 lata po posadzeniu, będąc gatunkiem wczesnym. Owocuje każdego roku.

WYMAGANIA KLIMATYCZNE I GLEBOWE

Brzoskwinia jest gatunkiem o wysokich wymaganiach cieplnych. Rośnie i rozwija się na obszarach o średniej rocznej temperaturze 10-11,5 ° C. Zimą może wytrzymać temperatury nawet do -24 ° C. Pąki wytrzymują temperatury -3,9 ° C, a kwiaty zanikają w temperaturach poniżej -3 ° C.

Brzoskwinia jest odporna na długotrwałą suszę, ale w przypadku wysokich plonów woda staje się czynnikiem ograniczającym. W przypadku braku wody owoce brzoskwini pozostają małe, spłaszczone, a produkcja jest zmniejszona zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Dobrze reaguje na nawadnianie, szczególnie w okresie przed dojrzewaniem owoców, dzięki czemu uzyskuje się znaczny wzrost plonów.

Nadmiar wody w glebie, nawet przez krótki czas, jest szkodliwy dla brzoskwini, powodując uduszenie korzeni. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja występowaniu chorób, a zimowa mgła potęguje negatywne skutki mrozu.

Brzoskwinia posiada wysokie wymagania świetlne, więc aby dobrze wykorzystać promieniowanie słoneczne, przycinanie musi zapewniać dobrą wentylację korony, a sad powinien być zlokalizowany tylko na zboczach o ekspozycji południowej. W przypadku braku światła liście słabo rosną, drzewa są wrażliwe na mróz, a produkcja jest niska pod względem ilości i jakości.

Przygotowanie gleby

Drzewa brzoskwini sadzi się na glebach żyznych, przepuszczalnych, średnich, piaszczystych, gliniasto-piaszczystych. Jeśli teren jest pochyły, drzewa sadzi się tylko w górnej części, a rzędy powinny być zorientowane na północ-południe (takie lokalizacje zmniejszają straty spowodowane późnymi przymrozkami). Przygotowanie gruntu odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami. Jeśli plantacja jest zakładana na ziemi, która była używana jako sad, ziemia powinna być przygotowana 1-2 lata wcześniej. W celu przywrócenia struktury gleby i wyeliminowania ognisk infekcji, ziemia może być uprawiana trawami wieloletnimi. Jeśli działka jest silnie zachwaszczona, można zastosować nieselektywne herbicydy.

Gleba powinna być nawożona nawozami organicznymi (obornik, kompost). Zaleca się wertykulację gleby, aby korzenie mogły łatwo rosnąć. Wszystkie ciała obce w glebie należy zebrać i usunąć z działki, po czym gleba musi być dobrze wyrównana. W celu precyzyjnego sadzenia, ziemię można pikietować. Pikietowanie to operacja polegająca na zaznaczeniu na ziemi pozycji każdego drzewa, a dokładniej na wbiciu palika w miejsce sadzenia.

Sadzenie

Optymalnym czasem sadzenia dla większości gatunków owoców jest jesień. Zasada ta dotyczy również brzoskwiń. Materiał do sadzenia najlepiej aby pochodził wyłącznie z autoryzowanych szkółek lub sadów. Zalecany jest następujący schemat sadzenia: 5 × 4 m dla klasycznego systemu uprawy, a dla systemu intensywnego 4 × 2 m.

Przycinanie korzeni

Przed sadzeniem korzenie powinny być przycinane. Operacja ta jest wykonywana w celu usunięcia uszkodzonych części i utrzymania zdrowego systemu korzeniowego. Nekrotyczne korzenie należy całkowicie usunąć, a zdrowe skrócić o 7-8 cm. Przycinanie wykonuje się tylko wtedy, gdy materiał do sadzenia został niedawno usunięty z gleby.

Po przycięciu korzenie powinny być moczone. Namaczanie polega na wprowadzeniu korzenia do mieszanki żółtej gleby, świeżego obornika i wody. Warstwa błota pomaga drzewu przystosować się do nowych warunków glebowych i utrzymuje wilgoć wokół korzeni.

Właściwe sadzenie

Ten etap rozpoczyna się od wykopania dołu. Jeśli ziemia nie była uprawiana, dół musi zostać wykopany 2-3 miesiące wcześniej i mieć następujące wymiary: 100 x 100 x 80 cm. Jeśli ziemia została odpowiednio uprawiona, dół wykopuje się 1-2 dni wcześniej lub nawet tego samego dnia. W takim przypadku dół powinien mieć następujące wymiary: 40 x 40 x 40 cm.

Na dnie dołu należy umieścić mieszankę żyznej wierzchniej warstwy gleby i dobrze rozłożonego obornika. Umieść sadzonki w dołku w taki sposób, aby korzenie leżały na żyznej warstwie na dnie (wcześniej włożonej). Podczas sadzenia korzenie muszą być w bliskim kontakcie z glebą. Głębokość sadzenia oblicza się tak, aby punkt szczepienia znajdował się 3 cm nad ziemią i był skierowany na północ. Po posadzeniu obok sadzonki umieszcza się kołek, aby ją podeprzeć, i bardzo dobrze podlewa. Drzewko można obłożyć materiałami chroniącymi przed gryzoniami.

PRACE PIELĘGNACYJNE

Wiosną drzewa potrzebują wody. Nawadnianie jest niezbędne, aby zapewnić im przetrwanie. Wokół drzew glebę można powierzchownie przekopać lub przykryć resztkami roślinnymi (ściółką). Ściółkowanie utrzymuje dobry stan fitosanitarny, zapobiega rozwojowi chwastów, zatrzymuje wodę w glebie i zmniejsza liczbę prac pielęgnacyjnych.

Przycinanie drzew brzoskwini

Pierwszej wiosny w sadzie drzewo skraca się do 80 cm. Po rozpoczęciu wzrostu drzewa usuwa się wszystkie pędy do wysokości 50 cm. Z górnej części drzewa wybieramy 3-4 pędy równomiernie rozmieszczone na drzewie, które utworzą pierwsze piętro korony. Resztę pędów usuwa się z rośliny.

W drugim roku wegetacji wybrane pędy skraca się do długości 50 cm, powyżej pąka skierowanego na zewnątrz. Gałąź przedłużająca oś powinna znajdować się 25 cm wyżej niż pierwsze piętro korony. Można to skorygować poprzez cięcie nad zewnętrznym pąkiem. Na 3-4 głównych gałęziach pozostawia się 2-3 pędy przedłużające. Reszta wzrostu jest eliminowana.

W trzecim roku pędy przedłużające głównych gałęzi są skracane do 50-60 cm. Cięcia wykonuje się nad pąkiem skierowanym na zewnątrz. Na centralnej osi zostaną wybrane 3-4 pędy ułożone równomiernie na drzewie, tworząc nowe piętro. Należy usunąć gałęzie konkurujące i te, które wzajemnie się zacieniają. Pozostałe gałęzie na osi powinny zostać skrócone do 10-15 cm, aby przyniosły owoce. Latem należy usunąć chciwe pędy, konkurujące gałęzie i te znajdujące się w górnej części głównych gałęzi.

W czwartym roku pędy wybrane do utworzenia nowego piętra korony są skracane tak, aby były o 20-25 cm wyższe niż pierwsze piętro. W ten sposób powstaje korona brzoskwini. Po czterech latach intensywnego przycinania drzewo zaczyna przynosić owoce. Od tego momentu przycinanie będzie utrzymywać kształt korony i regulować obciążenie owocami. W tym okresie poprzez przycinanie należy usuwać chciwe pędy, suche lub chore gałęzie i utrzymywać równowagę między wzrostem a owocowaniem.

Przycinanie letnie

Przycinanie letnie jest łatwiej tolerowane przez brzoskwinie ze względu na ich zdolności regeneracyjne. W tym okresie usuwane są chciwe pędy i przecinające się gałęzie. Końcówki młodych pędów są usuwane. Operacja ta determinuje rozwój pąków znajdujących się poniżej miejsca cięcia. Wszystkie cięcia powinny być wykonywane pod kątem 45 stopni, a rany większe niż 2 cm pokryte mastyksem. W ten sposób woda będzie łatwo spływać z rany.

STYMULACJA WZROSTU I OWOCOWANIA

Zabiegi te stymulują drzewo brzoskwiniowe do produkcji większej ilości owoców, szybszego owocowania lub rozwoju silniejszych pędów:

Kształtowanie gałęzi: to zmiana naturalnej pozycji gałęzi w kierunku pionowym. Powoduje to wzrost i wzmocnienie gałęzi. Operacja ta jest przeprowadzana głównie w dojrzałej fazie drzew. W tej fazie wzrost wegetatywny jest nieobecny, a operacja ta prowadzi do odmłodzenia korony.

Pochylanie gałęzi: polega na zmianie pozycji gałęzi w kierunku poziomym. Powoduje to wzrost pąków owocowych na gałęzi i napowietrzenie korony. Gałęzie można przechylić poniżej poziomu, aby uzyskać obfite owocowanie. Ta operacja jest praktykowana w młodym stadium drzew, kiedy dominuje wzrost wegetatywny.

Wyginanie gałęzi w łuk: poprzez tę zmianę pozycji, część podstawowa pozostaje wznosząca się, a część końcowa jest nachylona poniżej poziomu (opadająca). Operacja ta powoduje wzrost wegetatywny. Drzewa, które przeszły wygięcie w łuk, zaczynają wypuszczać pąki 2-3 lata wcześniej.

Drzewo brzoskwiniowe jest wymagające w stosunku do gleby. Dlatego zaleca się uprawę sadu lub uprawę traw wieloletnich. W warunkach nawadniania można uprawiać rośliny owocowe lub krzewy owocowe w przerwach między rzędami. Przykłady: pomidory, papryka, bakłażan, cebula, czosnek, ziemniaki. Można również stosować herbicydy, ale dopiero po 2-3 latach od posadzenia.

Ochrona drzewa brzoskwiniowego przed mrozem

Ze względu na niestabilne warunki pogodowe, drzewa brzoskwiniowe są często narażone na późnowiosenne przymrozki. Mogą one zagrozić zbiorom, dlatego w celu ochrony drzew można rozważyć techniki fumigacji. Gdy zapowiadane są niskie temperatury, w sadzie spalane są materiały łatwo palne (zebrane w stosy), które wytwarzają dużą ilość dymu (guma, słoma, obornik, smoła, torf itp.).

W ten sposób warstwa dymu, która tworzy się nad sadem, nie pozwala na uwalnianie ciepła z gleby, a tym samym utrzymuje wyższą temperaturę w pniu/koronie drzewa. Bardzo ważne jest utrzymywanie ognia przez całą noc, szczególnie przed wschodem słońca, kiedy temperatura gwałtownie spada. Ta operacja może chronić drzewa przed temperaturami do -3 stopni Celsjusza.

Nawożenie

Ze względu na fakt, że jest to bardzo produktywny gatunek, brzoskwinia wymaga dodatkowego nawożenia. Do wyprodukowania tony owoców brzoskwinia zużywa 10 kg azotu, 2 kg fosforu i 8 kg potasu. Oprócz makroelementów drzewo zużywa również żelazo, bor, cynk, magnez itp. W młodych sadach zaleca się stosowanie obornika, a także złożonego nawozu NPK. Aby zapewnić niezbędne mikroelementy, zaleca się stosowanie nawożenia dolistnego.

Nawadnianie

Aby osiągnąć potencjał produkcyjny, konieczne jest nawadnianie plantacji brzoskwiń. Podlewając drzewa we wczesnej fazie zawiązywania owoców, można uzyskać 25% wzrost produkcji. W zależności od warunków klimatycznych można zastosować 4-5 nawodnień przy normach 400-600 metrów sześciennych/ha.

Przerzedzanie owoców

Drzewo brzoskwiniowe o bardzo wysokiej płodności tworzy więcej owoców niż jest w stanie utrzymać i wyżywić. Aby uniknąć łamania gałęzi, drzewo wymaga przerzedzania owoców. Operację tę przeprowadza się pod koniec czerwca i należy ją zakończyć przed stwardnieniem owocni. Usuwane są również wówczas zdeformowane i nieprawidłowo rozwinięte brzoskwinie.

Zwalczanie szkodników i chorób

Stan fitosanitarny plantacji jest bardzo ważny. Przeprowadzanie zabiegów fitosanitarnych zgodnie z określonym harmonogramem może znacznie ograniczyć występowanie chorób i szkodników.

Aby zniszczyć ogniska infekcji w sadzie, zabiegi stosuje się podczas spoczynku wegetacyjnego (zimą). Zabiegi najlepiej wykonywać w oknach zimowych, gdy temperatura jest wyższa niż 5 stopni Celsjusza.

W przypadku chorób pierwszy zabieg (po opadnięciu liści) wykonuje się produktami na bazie miedzi. Drugie opryskiwanie produktami na bazie miedzi odbywa się wiosną, w momencie pękania pąków. Roztwór jest rozpylany na całej powierzchni drzew, od podstawy gleby do gałęzi. Zabiegi te stosuje się w dni bez opadów, przy temperaturach powyżej 6-7 ° C, aby roztwór nie zamarzł na roślinach.

7-10 dni po zastosowaniu zabiegów miedziowych można zastosować olej ogrodniczy, który działa przeciwko szkodnikom, które mogą zimować w korze drzew.

Zbiór

Owoce osiągają dojrzałość etapami. Z tego powodu zbiór odbywa się w 2-3 etapach. Brzoskwinie mają zdolność dojrzewania, więc zbiór można przeprowadzić przed osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, owoce są zbierane, gdy osiągną rozmiar i kolor charakterystyczny dla danej odmiany, a miąższ jest nadal jędrny. Brzoskwinie można przechowywać w chłodni przez 2-3 tygodnie. Zbiory przeprowadza się przy suchej i chłodnej pogodzie.