Die Florentiner Schwertlilie, Iris Florentina, ist seit über 2000 Jahren bekannt und beliebt. Von den 100 Arten gelten einige als aromatisch, andere haben medizinische Eigenschaften, wieder andere werden als Zierblumen verwendet.

Florentiner Schwertlilie ist eine aromatische Art, die eine wichtige Rohstoffquelle für die Parfüm- und Kosmetikindustrie (Puder, Zahnpasta, Seifen) darstellt, da sie am reichsten an Eisen ist, einer Substanz mit Veilchenduft. So werden in Italien jährlich 1100 t Rhizome verarbeitet, in Frankreich, wo es seit 1835 angebaut wird, sind es 350 t pro Jahr.

Das ätherische Öl wird auch zur Fixierung anderer, weniger beständiger Düfte verwendet. Lilien werden zur Aromatisierung von Likören, Wermut und speziellen Tafelweinen verwendet. Sie werden auch zum Aromatisieren von Zigaretten verwendet.

Beschreibung, Arten, Sorten

Die Florentiner Schwertlilie ist eine mehrjährige, krautige Art. Der unterirdische Teil ist ein braunes Rhizom, das horizontal in einer Tiefe von 6-14 cm angeordnet ist. Das Rhizom besteht aus größeren Segmenten, die sich im Frühjahr entwickeln und einen Durchmesser von bis zu 3 bis 4 cm haben, und aus weniger entwickelten Segmenten, die sich im Sommer bilden und zwischen den Segmenten abgeschnürte Bereiche aufweisen. Es hat eine fleischige Konsistenz, ist verzweigt und hat zahlreiche Adventivwurzeln, die sich im unteren Teil in fast senkrechter Position befinden.

Der Stamm ist 0,5-1 m hoch, trägt kleine Blätter und entwickelt an der Spitze eine Blüte.

Die Blätter, die sich aus dem Rhizom entwickeln, sind sitzend und haben die Form eines Schwertes (ensiform), sind fächerförmig angeordnet, in Gruppen von 5-8 und sind 50-75 cm lang, 2-4 cm breit, mit Längsrippen, fast parallel. 

Die Blüte wird von zwei basalen grünen Hüllblättern geschützt, die auf der Oberseite häutig sind und aus einem zylindrischen Perigonium an der Basis bestehen, das oben durch 6 petaloide Tepalen getrennt ist, von denen die 3 äußeren nach außen gebogen, verkehrt eiförmig, weiß gefärbt, mit einer braunen Mittelrippe, sehr angenehm duftend sind, und die 3 inneren Tepalen sind rund oder eiförmig, gerade und leicht zur Mitte hin gebogen. Die Blüte hat 3 Staubblätter, die von den äußeren Tepalen geschützt werden, einen unterständigen Fruchtknoten, einen kurzen Griffel und 3 petaloide Narben.

Die Frucht ist eine braune, im Schnitt dreieckige Kapsel mit einer Länge von 4,5-5,5 cm und einer Breite von 1,5-2 cm, die sich auf 3 Längslinien öffnet.

Der Samen ist kugelig, schwarz, glänzend.

Andere im Anbau verwendete Arten sind:  I. Germanica L., die sich durch dunkelviolette, angenehm duftende Blüten auszeichnet, und I. Germanica L., die kleinere, hellviolette Blüten mit wohlriechendem Duft hat.

In der Spontanflora einiger europäischer Länder sind I. Pseudacorus L. mit gelben Blüten und I. pallida Lam. häufig zu finden.

Temperatur. Die Florentiner Schwertlilie verträgt niedrige Temperaturen ebenso gut wie strenge Winter. Die Pflanzen beginnen bei 6-8 °C zu wachsen. Es wird jedoch angenommen, dass Gebiete mit milden Wintern und warmen Klima für die Ansammlung von ätherischen Ölen günstig sind.

Bewässerung. Die Florentiner Schwertlilie ist relativ resistent gegen Trockenheit, reagiert aber gut auf Bewässerung. Bei starker atmosphärischer Trockenheit in Verbindung mit Bodentrockenheit stagnieren die Pflanzen oder wachsen nur langsam.

Sie verträgt keine übermäßige Feuchtigkeit, die die Fäulnis der Rhizome begünstigt.

Licht. Die im Mittelmeerraum verbreitete Art stellt besondere Anforderungen an das Licht.

PFLANZENTECHNOLOGIE

Ihr Platz in der Fruchtfolge. Da es sich um eine mehrjährige Art handelt, muss die Schwertlilie außerhalb der Fruchtfolge angebaut werden. Sie können nach verschiedenen Vorläuferpflanzen angebaut werden, sofern der Boden im Sommer gerodet wird. Bei der Vorläuferpflanze muss es sich um eine mit organischen Düngemitteln gedüngte, lockere Pflanze handeln. Es wird empfohlen, Schwertlilien nach anderen Arten anzubauen, die die Eigenschaft haben, den Boden unkrautfrei zu halten.

Düngung. Was die Anwendung von Düngemitteln anbelangt, so wirken sich Phosphordünger günstig auf die Entwicklung der Schwertlilien Pflanzen aus. Kaliumdünger wird empfohlen, da er die Ansammlung von ätherischen Ölen und die Wurzelentwicklung günstig beeinflusst. Eine zu hohe Dosierung von organischen oder Stickstoffdüngern führt jedoch zu einer übermäßigen Entwicklung der Wurzeln und begünstigt gleichzeitig die Entwicklung von Fäulnis an den Rhizomen. Daher müssen die Vorgängerpflanzen mit Stickstoffdünger und Direktdüngung mit Mist gedüngt werden.

Vorbereitung des Bodens. Nach der Ernte der Vorgängerpflanze muss der Boden von Pflanzenresten befreit werden. Das Pflügen sollte spätestens in der zweiten Augusthälfte in einer Tiefe von 28-30 cm erfolgen. Es wird empfohlen, den Boden gut zu ebnen, um Pfützen zu vermeiden.

Die Vorbereitung des Bodens für die Anpflanzung muss mit der Polydisc zusammen mit dem Balken zum Einebnen des Bodens und mit der Federzahnegge erfolgen. Auch mit dem Mähdrescher kann der Boden effektiv vorbereitet werden.

Vermehrung. Florentiner Schwertlilie werden vegetativ durch das Pflanzen von Rhizomen vermehrt. Die Vorbereitung des Vermehrungsmaterials muss 2-3 Tage vor dem Einpflanzen erfolgen. Die Rhizome müssen bis zur Pflanzung geschichtet werden, damit sie nicht austrocknen.

Pflanzperiode. Schwertlilien sollten im September gepflanzt werden, wenn der Boden ausreichend feucht ist. Andernfalls sollten sie im Oktober gepflanzt werden, wenn die ersten Regenfälle fallen, damit die Rhizome bis zum Einsetzen des Frostes Wurzeln schlagen können.

Von einer Pflanzung im November ist abzuraten, da zu diesem Zeitpunkt Frostschäden auftreten, die die Ernte beeinträchtigen können. Gute Ergebnisse erzielt man auch, wenn man im Frühjahr pflanzt, jedoch nicht später als am 15. März.

Abstand zwischen den Reihen/Pflanzen pro Reihe und Pflanztiefe. Der Pflanzabstand beträgt 60-70 cm zwischen den Reihen und 28-30 cm zwischen den Pflanzen pro Reihe, wobei eine Dichte von 4,8-5,6 Pflanzen/m² erreicht wird.

Die optimale Pflanztiefe beträgt 8-10 cm oder 10-12 cm. Es wird empfohlen, die Rhizome nach der Pflanzung zu wässern, wenn der Boden nicht ausreichend feucht ist, und sie in einer Höhe von 5-6 cm anzuspitzen.

WARTUNGSARBEITEN

Sie sind je nach Vegetationsjahr unterschiedlich. Im ersten Jahr der Vegetation ist es wichtig, Unkraut zu bekämpfen, das die Pflanzen ersticken kann. In den folgenden Jahren wachsen die Pflanzen sehr schnell und bedecken den Boden. Im ersten Jahr sollten sie gejätet und 2-3 Mal gepflügt werden. Das letzte Pflügen sollte im Oktober erfolgen, wobei der Boden leicht angehäufelt wird. Im Mai und Juni werden 1-2 Bewässerungen empfohlen, damit der Boden zu 75 % der Feldkapazität mit Wasser versorgt wird. Durch die Bewässerung erhöht sich die Feuchtigkeit im Boden um 28%.

Im zweiten Vegetationsjahr wird empfohlen, Unkraut zu bekämpfen und den Boden durch 2-3 Hacken zu lockern. Von einer Bewässerung der Pflanze wird abgeraten, da sie die Bildung von schwammigen Rhizomen begünstigt, die zu Fäulnis neigen. Um die Produktion der Rhizome und den Gehalt an ätherischen Ölen und Eisenölen zu erhöhen, wird empfohlen, die blühenden Stängel gleich zu Beginn ihrer Bildung zu entfernen.

KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE

Eine der häufigsten Krankheiten ist die Blattfleckenkrankheit, die durch den Pilz Heterosporium pruneti verursacht wird. Die Krankheit äußert sich vom Frühjahr bis zum Spätherbst durch das Auftreten länglicher oder elliptischer, ovaler Flecken auf den Blättern, die 2-10 mm lang und 2-5 mm breit sind. Zunächst sind sie gelb, dann werden sie grau und sind von einem dunkelbraunen Rand umgeben. Die Flecken erscheinen zunächst an der Oberseite des Blattes und breiten sich dann zur Basis hin aus. Bei starkem Befall verschmelzen die Flecken und die Blätter werden gelb und vertrocknen.

Vorbeugende Maßnahmen bestehen in allgemeiner Hygiene. Als kurative Maßnahmen wird das Besprühen mit Merpan 0,2 % empfohlen, wobei gleichzeitig übermäßige Feuchtigkeit vermieden werden muss.

Rost wird durch den Pilz Puccinia iridis verursacht. Die Krankheit äußert sich auf den Blättern durch das Auftreten zahlreicher kleiner, flaumiger, hellbrauner, kreisförmiger oder länglicher Pusteln in Richtung der Blattrippen. Diese Pusteln, die aus den Uredosporen des Pilzes bestehen, können isoliert oder ineinander fließend sein und auf beiden Seiten der Blätter verteilt sein.

Die Rhizomfäule wird durch das Bakterium Pseudomonas iridis verursacht. Die Bakteriose manifestiert sich an den Rhizomen und am unterirdischen Teil der Triebe, die weich werden, verfaulen und mit einem gelben, unangenehm riechenden Schleim überzogen werden. Die Blätter der erkrankten Pflanzen verwelken und werden von oben nach unten braun. Die befallenen Gewebe sind nekrotisch. Um der Krankheit vorzubeugen und die Schäden zu verringern, empfiehlt es sich, frische organische Düngemittel zu vermeiden und Phosphordünger zu verabreichen. Außerdem empfiehlt es sich, die Rhizome vor Frost zu schützen und allgemeine Hygienemaßnahmen durchzuführen.

Die mit dem Iris-Mosaik-Virus infizierten Pflanzen sind schlecht entwickelt, mit hellgrünen oder blauen Mosaikflecken bedeckt, vor allem in der basalen Hälfte der Blätter.

Die Blättchen der blühenden Knospen haben blaue Flecken oder Streifen auf hellgrünem Grund. Zu Beginn der Blüte erscheinen Blüten oder Flecken von etwas dunklerer Farbe auf den Blüten. Bei I. Pallida sind die Flecken violett. Der Blütenstiel ist kürzer als normal, und die befallenen Zwiebeln beginnen spät zu wachsen.

Als vorbeugende Maßnahmen wird empfohlen, kranke Pflanzen vor der Blüte zu entfernen und eine Fruchtfolge einzuhalten.

Unter den Schädlingen ist der Drahtwurm (Agriotes spp.) am häufigsten. Die Larven zerstören die Pflanzen im Bereich zwischen den Wurzeln und dem Stängel, was zu deren Austrocknung und zur Ausdünnung der Ernte führt.

SCHWERTLILIEN ERNTEN

Die Erntesaison. Was die Erntezeit betrifft, so sind mehrere Forscher zu dem Schluss gekommen, dass die Schwertlilien im zweiten Vegetationsjahr geerntet werden müssen, da es sich nicht lohnt, die Pflanze im dritten Jahr zu behalten, da das Produktionspotenzial geringer ist. Im dritten Jahr duften die Rhizome zwar besser, sind aber schwammig und die Gesamtproduktion ist geringer.

Es wird davon ausgegangen, dass die optimale Erntezeit im August liegt, wenn in den südlichen Gebieten das Wetter trocken und heiß ist.

Wenn die Rhizome im September und vor allem im Oktober geerntet werden, ist es schwierig, sie zu trocknen, und das Gehalt an ätherischem Öl ist im Vergleich zum August um das 1-1,5-fache reduziert. Die Ernte von Rhizomen im Frühjahr führt ebenfalls zu Produktionsverlusten.

Ernteverfahren. Die Rhizome müssen ohne die Zwiebeln mit dem Pflug geerntet werden. Sie müssen mit den Blättern entfernt, von Erde befreit, in Körben gesammelt und zu einer Plattform transportiert werden, wo sie von Blättern und Wurzeln befreit werden.

Es wird empfohlen, täglich nur die Menge an Rhizomen zu ernten, die am selben Tag von Blättern und Wurzeln befreit werden kann. Eine Verschiebung dieser Arbeit am nächsten Tag führt zu Produktions- und Qualitätsverlusten.