Любителите на орхидеи казват, че никое друго растение не може да се мери с орхидеите, които се отличават с красотата на цветовете си и голямото разнообразие от цветове, форми и аромати. Наистина, това голямо семейство, наречено семейство Orchidaceae, включва приблизително 800 рода с над 30 000 вида, сортове и хибриди.

С изключение на районите с екстремни температури, орхидеите се срещат в много райони по света. Това обяснява голямото разнообразие от родове, видове, сортове и хибриди.

В по-голямата си част орхидеите произхождат от тропически и субтропични гори в райони по целия свят. Някои видове произхождат от умерено-морските райони на Северна Америка, Европа, Нова Зеландия и Австралия.

В зависимост от средата, в която растат, орхидеите могат да бъдат разделени на:

• сухоземни – включват няколко вида, идват от умерени и студени зони и фиксират корените си в земята, както повечето растения;
• полусухоземни – които фиксират корените си върху разлагащите се останки от други растения;
• литофитни – които растат върху скали;
• епифитни – включва повечето видове орхидеи. Те растат, като правило, по стволовете на дърветата, които използват като опора, и не са паразитни растения. Те идват от тропични и субтропични райони, райони с обилни дъждове, висока влажност и положителни температури през цялата година. Това са и видовете, които се култивират за комерсиална употреба и често се срещат в домовете на любителите на орхидеи.

Друга разлика между видовете орхидеи е типът на растеж. Някои имат моноподиален растеж (Phalaenopsis, Vanda), тоест имат един връх на растеж, къс или дълъг. Други видове имат симподиален растеж (Cattleya, Oncidium, Cymbidium), което означава, че развиват няколко върхове.

Орхидеите също се различават по кореновата си система. Сухоземните растения имат тънки, дълги, влакнести корени, пригодени за растеж в почвата, докато епифитите имат дебели корени, наричани още въздушни корени. Те имат слой, наречен веламен на повърхността, сребрист на цвят, с роля в абсорбирането на вода от околната среда. Специалната роля на тези корени е да извършват процеса на фотосинтеза. Кореновата система на орхидеите изисква добра вентилация и прекомерната вода обикновено е причината за възникването на проблеми.

Освен с красотата си, орхидеите ни изненадват и с някои любопитни факти, повече или по-малко известни:

• Най-малката орхидея расте приблизително 2 мм на височина и се нарича Platystele jungermannioides;
• Grammatophyllum speciosum е известна като най-голямата орхидея и расте естествено при първото разклонение на дърветата;
• С течение на времето бяха създадени връзки между цветята на орхидеята и опрашителите, като например сходния външен вид, за да се улесни опрашването. Ophrys apifera, известна като пчелна орхидея, привлича пчелите чрез сходния външен вид на цветето;
• Ванилията се извлича от шушулките на вид орхидея, наречена Vanilla planifolia.

Биологичният цикъл на орхидеите включва период на активен вегетативен растеж и цъфтеж и период на покой, относителен или дълбок покой, в зависимост от вида. Осигуряването на тази последователност и специфичните условия на околната среда за всеки етап е жизненоважно за получаване и поддържане на здрави растения и постигане на цъфтеж от най-високо качество. Периодът на покой през годината е различен в зависимост от вида, или през лятото (Oncidium, Odontoglossum, Vanda) или през пролетта, след цъфтежа (Coelogyne, Phalaenopsis). По-малките количества вода и спадането на температурата са факторите, които определят началото на периода на покой. Като се има предвид, че епифитните орхидеи са най-комерсиализираните и култивирани от ентусиастите, тази статия ще се позовава специално на условията, необходими за тях.

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕПИФИТНИТЕ ОРХИДЕИ

Екологичните изисквания варират значително в зависимост от вида. Тези изисквания са резултат от условията на околната среда в районите на произход, където растенията са се формирали и еволюирали.

Светлина

Този фактор е най-важен, когато става дума за цъфтежа на орхидеите. Недостатъчната светлина предотвратява цъфтежа, но пряката слънчева светлина причинява изгаряния на листата. Тези видове се нуждаят от силна светлина, но не предпочитат пряка слънчева светлина, затова растенията се поставят на перваза на прозореца с южно, източно или западно изложение, за да се възползват от този ресурс.

Като цяло външният вид на растенията ни казва много за изискванията им. Що се отнася до влиянието на светлината върху цвета на листата, те трябва да са светлозелени. Ако листата са изложени на твърде малко светлина, те стават тъмнозелени. Ако получат твърде много светлина, листата придобиват жълтеникаво-зелен цвят.

Температура

В зависимост от вида топлинните изисквания попадат в диапазона 16–30 °C през деня и 12–24 °C през нощта за топлия сезон, съответно 13–26 °C през деня и 10–20 °C през нощта за студения сезон. Независимо от сезона, осигуряването на температурна разлика между деня и нощта от 4-6 °C е жизненоважно за гладкото развитие на двата етапа от биологичния цикъл на орхидеята.

Често възниква въпросът: „Защо моята орхидея вече не цъфти? Здрава е, но не цъфти.” Трябва да се знае, че температурните колебания между деня и нощта са аспект, който не трябва да се пренебрегва, ако искаме отново да се насладим на цветовете на тези растения. Индукцията на цъфтежа се осъществява, ако се осигури температурна разлика между деня и нощта от 4-6 °C за 4-5 седмици. Така през деня могат да се осигурят температури малко над 20 °C, а през нощта температурите могат да бъдат 15-16 °C (идеалната е последователността от 16 °C през нощта / 20 °C през деня).

През топлия сезон растенията издържат за кратко време на температури от 30-35 °C, ако се осигури необходимата влажност и вентилация.

Когато растението има пъпки, температурата не трябва да пада под 15 °C, защото те могат да изсъхнат и да опадат, преди да цъфнат.

Относителната атмосферна влажност

Като тропически растения, орхидеите обичат висока атмосферна влажност. Това условие не е трудно за изпълнение:

• Саксиите могат да се поставят в тави с камъчета и вода, при условие че долната част на саксиите не докосва водата;
• Ако има няколко растения, те могат да бъдат разположени близо едно до друго, като по този начин се поддържа по-влажен микроклимат;
• Растенията могат да се пръскат с вода върху листата, но без тя да прониква в мястото, където е поставен листът на стъблото или в средата на розетката (централната пъпка). Пръскането се извършва за предпочитане в първата част на деня, като се избягва това към края на деня.

За да се отглеждат орхидеи успешно, температурата, светлината и влажността трябва винаги да са в баланс и стойностите на един фактор трябва да са в съответствие с другите. Ниската влажност и високите температури са вредни за растенията и могат да причинят увяхване. Високата влажност и ниските температури водят до гниене на корените.

Субстратът и саксията

Основните функции на субстрата са да поддържа и осигурява на растението необходимата влажност за кореновата система, а не да осигурява на растението хранителни вещества.

Субстратът трябва да е възможно най-шуплив и рохкав, за да осигури добър дренаж на водата, особено при епифитни видове, чиито корени изискват по-голяма степен на аерация. Като правило се използва смес от 2-3 от следните материали: дървесна кора, едър торф, корени от папрат, малки парчета корк, мъх, кокосови влакна, перлит.

Препоръчва се използването на готови субстрати, които се предлагат в магазините.

Саксията за епифитни орхидеи трябва да е за предпочитане прозрачна, тъй като корените им се нуждаят от светлина, за да извършва фотосинтеза. За добрата вентилация на корените е необходимо саксията да има достатъчно дупки на дъното, за да няма опасност от застояване на вода.

Грижа за орхидеите

Поливане на растенията

Субстратът на орхидеите не трябва да е много мокър (напоен с вода), но не и много сух. Повечето орхидеи предпочитат субстратът да изсъхне преди повторно поливане, като по този начин се елиминира рискът от прекомерно натрупване на вода.

Качество на водата: можете да използвате чешмяна вода, престояла 24 часа в отворен съд. Силно се препоръчва дъждовна вода, за предпочитане от по-малко замърсен район, за поливане на стайни растения. Независимо от източника на вода, тя се прилага към растението, когато е на стайна температура, за да се предпази растението от термични удари.

Кога да се полива: Поливането се извършва в ранните часове на деня, за да може субстратът да се усвои до вечерта. За предпочитане е растенията да не се поливат вечер.

Растенията се поливат веднъж на 10-12 дни през зимата и веднъж на 7-8 дни през лятото, но обърнете внимание – честотата на поливане зависи много от условията на околната среда на растението, размера на саксията и вида на субстрата.

По-малката саксия изисква по-често поливане, докато по-голямата саксия запазва влажността на субстрата по-дълго, така че трябва да се полива по-рядко.

Субстратът от кора изсъхва по-лесно от торфения.

Температурата на помещението и теченията влияят върху това колко бързо изсъхва субстратът на растението и по този начин честотата на поливане винаги трябва да се определя според тях.

За да елиминирате несигурността относно оптималния момент на поливане, можете лесно да проверите влажността на субстрата. Това може да стане с пръст, на дълбочина 2-3 см в основата или с помощта на молив. Ако се чувства влажно на допир, растението все още не се нуждае от вода. Ако субстратът е сух, тогава растението трябва да се полива.

Как да поливате:

• Поливането се извършва чрез потапяне на саксията във вода за 10-15 минути, докато целият субстрат се навлажни, след което цялата вода се отцежда от саксията и тавата, за да не останат корените във вода. При прилагането на този метод се счита, че водата не прониква в центъра на листната розетка или в мястото, където листата преминават в стъблото. Ако водата се застоява в тези зони, има риск растението да изгние.
• Друг метод се състои в наливане на вода в саксията, докато потече в тавата. След оттичане на водата тавата се изпразва.

Торене

Кога: Като общо правило се препоръчва седмично или двумесечно приложение по време на вегетативния период на растеж (когато растението показва нови растежи), с по-малки количества тор (трябва да се използва една четвърт от препоръчителната доза). След като новите израстъци се развият, намалете количеството прилаган тор и спрете напълно по време на периода на покой на растението.

Също така спрете да торите растения, които имат заболявания или са в лошо здравословно състояние.

Торенето през периода на цъфтежа води до по-бързо увяхване на цветовете, затова трябва да се спре и през този период.

С какво: Препоръчва се използването на торове, специално създадени за орхидеи, налични в търговската мрежа, които съдържат азот, фосфор, калий и микроелементи.

С наближаването на може да се използват торове с по-високо съдържание на фосфор и калий, за да се благоприятства растежа на корените и цветоносите.

Какво още трябва да знаем:

• Торовете се внасят в количествата, посочени от производителя или дори по-малки и никога в по-големи количества, за да не изгорят корените.
• Веднъж месечно поливайте растението без добавяне на торове, за да елиминирате излишъка от соли, останали в субстрата след торене. Важно е да направите това, за да предпазите корените от изгаряния.

Пресаждане

Това се извършва веднъж на всеки 18-24 месеца и обикновено се прави през пролетта или след като цветовете увяхнат. Растения, които имат цветове или тепърва ще цъфтят, не трябва да се пресаждат, защото има опасност цветовете да опадат.

Пресаждането цели подмяна на стария субстрат с нов и не винаги е необходима по-голяма саксия. Ако корените са се развили и има нужда от подмяна на саксията, тя не трябва да бъде много по-голяма от старата. Ако се пресади в твърде голяма саксия растението ще развие корените в ущърб на цъфтежа. Препоръчително е новият субстрат да бъде закупен от специализиран магазин, като е необходимо той да е специално формулиран за орхидеи.

За пресаждане извадете растението от старата саксия, отстранете напълно стария субстрат и изрежете сухите или повредени корени. В новата саксия сложете шепа от новия субстрат, поставете растението така, че корените да са разпръснати из саксията и запълнете пространствата между корените със субстрат. Мястото между корените и стъблото трябва да е над субстрата. Ако е необходимо се поставя опора.

Не прилагайте торове веднага след разсаждането. Поставете растенията на по-малко светло място и ежедневно пръскайте листата.

Стимулиране на цъфтежа

Орхидеите ще образуват ново цветно стъбло, ако преминат периода на покой след последния цъфтеж и има подходящи условия на околната среда, изброени и подробно описани по-горе.

Накратко:

• светлина: орхидеите изискват интензивна естествена светлина, но не предпочитат пряка слънчева светлина. Недостатъчната светлина е една от причините понякога да не цъфтят;
• температура: важно е растението да се възползва от период с 4-6 °C разлики между деня и нощта, за да се стимулира развитието на цветното стъбло;
• влажност: нито много, нито твърде малко. Избягвайте да поставяте растенията близо до източници на топлина и не позволявайте водата да застоява на нивото на корените;
• торене: много важно за растежа и развитието на здраво и енергично растение;
• саксия: за предпочитане е прозрачна и трябва да позволява много добър дренаж на водата. Страничните отвори осигуряват добра вентилация на корените.

Покой + светлина + температурни промени + торене = Цъфтеж

След цъфтежа, след падането на последния цвят, отрежете стъблото на цветето от основата. Ако искате да получите кейки, отрежете стъблото така, че да останат 1-2 завръза.

Размножаване

Понякога на възлите на стъблото на цветето могат да се появят кейки, които могат да бъдат отделени от майчиното растение и засадени отделно след образуване на корени. За да стимулирате образуването на кейки, след като цветовете увяхнат, отрежете цветоносното стъбло над 1-2 възела. Това е основният метод за размножаване на епифитни орхидеи, достъпен за любители. В голям мащаб се използва размножаване „ин витро“, което се извършва в специализирани лаборатории.

Заболявания

Бактериални заболявания

Бактериоза (Erwinia spp.)

Симптомите на това заболяване се проявяват чрез появата на петна с мокър вид, заобиколени от пожълтели участъци. Бактериите лесно навлизат в растението през рани и се разпространяват бързо, ако не се вземат защитни мерки. Орхидеите могат да бъдат напълно унищожени за няколко дни.

Мерки за профилактика и борба: Бактериите предпочитат влажна и топла среда. При поява поразеното място се отстранява с помощта на дезинфекциран нож, след което се извършват третирания с фунгициди, както на засегнатото растение, така и на съседните растения.

Pseudomonas spp.

Симптомите на това заболяване се появяват на повърхността на листата под формата на мокри петна, като издувания, пълни с влажна зелена течност. Тези петна се разширяват, сливат се и стават кафеви или черни, като проникват в тъканта на листа.

При Фаленопсис петната са заобиколени от жълти участъци и болестта прогресира бързо.

Мерки за профилактика и борба: При поява намалете влажността и температурата, почистете засегнатите места и третирайте със специфични фунгициди.

Срещу бактериозата се прилагат лечения с:

Гъбични заболявания

Фитофтора – Pythium spp, Phytophthora spp.

Симптомите могат да се проявят по всички растителни органи. От долната страна на листата са видими мокри, кафеви петна, които потъмняват на цвят и след това стават лилаво черни. Понякога петната са придружени от обградени от жълта граница. Патогенът може да атакува корените, коренищата, псевдобулбите и новообразуванията. Във влажни условия болестта се разпространява бързо.

Мерки за профилактика и борба: Условията на висока влажност и температура благоприятстват появата и разпространението на болестта. При силно нападение растението трябва да се изолира от останалите, за да не се заразят здрави растения. Преди да приложите фунгициди, почистете засегнатата зона колкото е възможно повече.

Фузариум – Fusarium spp.

Този патоген блокира съдовите тъкани на растението и не позволява усвояването на вода. Листата пожълтяват и изсъхват.

При силна инфекция този патоген води до загиването на орхидеята в рамките на няколко месеца.

Мерки за превенция и контрол: Предотвратяването на появата на този патоген се постига чрез строга хигиена. Препоръчва се използването на дезинфекцирани инструменти. При заразяване кореновата система се облива с разтвор на Топсин.

Ризоктония – Rhizoctonia spp.

Това е заболяване на корените, което възниква при условия на прекомерна влажност и лош дренаж на субстрата. Ако не се открие и лекува навреме, това заболяване води до загиване на растението.

Корените са меки и влажни и имат тъмен цвят, а листата са меки и увиснали. Растението спира да цъфти и показва признаци на изсъхване.

Мерки за профилактика и борба: За да се предотврати появата на болестта, избягвайте преовлажняването на субстрата. Препоръчва се периодично пресаждане на растенията. В случай на инфекция засегнатите части от корена се отстраняват с помощта на дезинфекциран инструмент, растението се трансплантира в пресен субстрат, след което се прилага специфичен фунгицид чрез поливане.

Антракноза – Colletotrichum spp.

Това заболяване засяга надземните части на растението. Симптомите по листата могат да се проявят чрез покафеняване на върховете им или чрез появата на сиви или кафяви петна по листата. Над петната се виждат плодните тела на гъбата под формата на черни точки.

Симптомите по цветовете се проявяват под формата на мокри, черни петна, разположени в долната част на венчелистчетата и чашелистчетата.

Мерки за профилактика и борба: Гъбичното заболяване антрактоза се проявява при условия на висока влажност и температура и слаба осветеност. В случай на поява, за да се предотврати прогресирането на заболяването, се препоръчва да се намалят температурата и влажността, да се осигури достатъчно светлина и вентилация. Прилагат се третирания със специфични фунгициди за борба с антракнозата.

Церкоспороза – Cercospora spp.

Първоначално инфекцията се проявява под формата на жълти петна по долната страна на листа, които се разпростират до горната страна, последвани от некротични, дълбоки, черно-кафеви петна. Засегнатите листа падат преждевременно.

Мерки за профилактика и борба: При зараза избягвайте висока влажност на нивото на листата и осигурете добра вентилация.

Засегнатите листа се отстраняват и растенията се третират със специфични фунгициди за борба с церкоспорозата.

Сиво гниене – Botrytis spp.

Този патоген атакува най-вече цветовете под формата на малки кафеви петна. Петната се увеличават и могат да покрият целия цвят. При влажни условия на върха на петната се появява сив мъх.

Мерки за профилактика и борба: Отстраняват се засегнатите цветове, избягва се преовлажняване и се осигурява добра вентилация. Ефективни продукти, които могат да се прилагат срещу сиво гниене:

Вирусни заболявания

Наличието на вируси се вижда по листата чрез появата на некротични петна или под формата на кръгове и линии. Същият тип симптоми се появява и при цветовете.

В случай на откриване на инфекция с вирус се препоръчва да се унищожи растението, за да се предотврати разпространението на вируса, като се има предвид, че няма лечение срещу този патоген.

За да се предотврати появата и разпространението на вируси, вредителите, които се считат за вектори, като листни въшки, трипси, оранжерийна белокрилка, трябва да се държат под контрол. При пресаждане се препоръчва използването на нови или дезинфекцирани саксии и неизползван субстрат.

Вредители

Щитоносна въшка – Coccus herperidum, Coccus longulus

Тези насекоми се намират от долната страна на листата, в пазвите им, върху коренищата и псевдобулбите, където хапят и се хранят с вътреклетъчната течност. След нападението по листата се появяват хлоротични петна, последвани от преждевременно опадване на листата.

Мерки за превенция и борба: При забелязване на малък брой вредители, те могат да бъдат отстранени с помощта на салфетка. При силно нападение се прилагат специфични инсектицидни обработки.

За да се улесни проникването на инсектицида през восъчния щит, се препоръчва да се добави адювант към разтвора за третиране.

Памукова листна въшка – Pseudococcus, Planococcus

Те атакуват всички части на растението, но могат да бъдат открити особено по стъблото и в областта, където листата са разположени върху стъблото. След нападението по листата се появяват пожълтели участъци, които потъмняват на цвят и причиняват преждевременно окапване. Тези вредители могат да се видят с просто око.

Профилактика и контрол: За профилактика и борба се прилагат третирания със специфични инсектициди.

Листни въшки

Листните въшки се хранят с клетъчния сок от нови израстъци, пъпки и цветове. Те могат да компрометират цъфтежа, като причинят окапване на пъпките и цветовете. По засегнатите органи се появява полепнала лепкава течност. Този вредител пренася болести и вируси от едно растение на друго.

Мерки за профилактика и борба: За профилактика и борба се прилагат третирания със специфични инсектициди.

Трипси – Frankliniella Occidentalis

Те са малки насекоми, по-трудни за виждане с невъоръжено око, които се хранят с вътреклетъчната течност на цветовете, пъпките и листата. Засегнатите пъпки спират да се отварят, по цветовете се появяват деформации и петна с мокър вид. Листата имат белезникаво-сребрист вид и атакуваната повърхност показва малки вдлъбнатини. Трипси също така пренасят болести и вируси от едно растение на друго.

Мерки за профилактика и борба: За профилактика и борба се прилагат третирания със специфични инсектициди.

Оранжерийна белокрилка – Trialeurodes vaporariorum

Подобно на листни въшки и трипси, белокрилките могат да бъдат открити върху новите израстъци, пъпките и цветята. Тяхното присъствие се забелязва лесно. Когато растението се премести, те отлитат.

Мерки за профилактика и борба: За профилактика и борба се прилагат третирания със специфични инсектициди.

Паяжинообразуващ акар – Tetranychus urticae

Тези вредители се виждат по-трудно с невъоръжено око, те са много малки и присъствието им от долната страна на листата е придружено от фина паяжина. Горната страна на листата има сребриста повърхност, леко лъскава, с малки вдлъбнатини, които стават кафяви.

Мерки за профилактика и борба: През топлия сезон тези неприятели имат много поколения и за борбата с тях е необходимо да се приложат няколко третирания, през интервал от 5-7 дни. Акарициди, използвани за борба с червения паяк:

Голи охлюви и охлюви

Тези нощни вредители се хранят с части от листа, пъпки, цветя или дори с върха на растението. По листата има дупки както в центъра, така и по ръба. Тези вредители оставят след себе си лепкава следа, което е знак за тяхното присъствие.

Мерки за превенция и контрол: За да ги контролирате, те могат да бъдат отстранени ръчно или да се използват капани, състоящи се от купа с ниски ръбове, в която се поставя бира, атрактант за охлюви и плужеци.

ФИЗИОЛОГИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА НА РАСТЕНИЯТА

Едема

Получава се при прекомерна абсорбирана вода през деня, в условия на високи температури, последвани от ниски през нощта. Водата се абсорбира по-бързо, отколкото се изпарява. Водата се натрупва в излишък в клетките под формата на подутини, разположени от горната или долната страна на листата, стъблата или цветовете.

Ниска температура и замръзване

При твърде ниски температури растението е по-податливо на болести, расте бавно и може да прояви симптоми на дълбоки лезии по повърхността на листата. Тъканите имат полупрозрачен, воднист вид, последван от покафеняване.

Слънчево изгаряне

Растенията са склонни към слънчеви изгаряния, особено през пролетта, когато се изнасят навън. Силната светлина и пряката слънчева светлина причиняват появата на черни или кафяви петна и с течение на времето тъканта изтънява в резултат на разрушаването на клетките.

Прекомерно торене

В случай на прилагане на разтворими торове се препоръчва използването на разреден разтвор (до 1/4 или 1/8 от препоръчителната доза) за предотвратяване на изгаряния.

Продължителното или прекомерно приложение на торове води до натрупване на соли под формата на белезникав прах върху субстрата или саксията. Тези солни отлагания засягат растението и дори могат да доведат до неговата смърт.

По върховете на корените са видими изгаряния и растежът на нови се прекъсва. Ако не се вземат мерки, могат да се появят изгаряния по върховете на листата.

За да се предотврати натрупването на соли, се препоръчва веднъж месечно да се прилага вода без тор, за да се измие субстрата.